Im Jahre 2006: Auf dem Camino Primitivo von Oviedo nach Santiago

Einleitung

Aus meiner Pfarrgemeinde wurde seit langem der Wunsch laut, ich möchte eine Gruppe über einen der Jakobswege in Spanien führen. Mir ist es normalerweise zu anstrengend und zu kompliziert, die Verantwortung für mehrere andere Mitpilger zu übernehmen. Schließlich kam doch eine kleine Gruppe zusammen, mit der ich es wagen wollte:
- meine Frau Hedwig (die war erfahren genug),
- Konni und Sandra, die schon 1998 zu der Gruppe zählten, mit der ich zum ersten Mal nach Santiago kam,
- André, unser Kaplan, der einzige wirkliche Neuling, dem ich aber tagelange Fußmärsche zutraute.

Da André nur im Juli Urlaub bekommen konnte, kam der Camino Francés nicht für uns in Frage, da hätten wir keine Chance gehabt, Platz in den Pilgerherbergen zu bekommen. Aber der Camino Primitivo, den ich 2002 schon mit meiner Frau gelaufen war, bot da bessere Chancen. Drei Wochen Zeit (siehe unsere Planung) waren dafür ausreichend. Wir verabredeten viele grundsätzliche Dinge untereinander und absolvierten schon Wochen vorher Übungsläufe mit vollem Gepäck. Obwohl vom Alter und vom Alltag her sehr verschieden, hielt unsere kleine Gruppe auf dem Pilgerweg gut zusammen. Unserem Ziel, eine kleine christliche Gemeinde unterwegs zu sein, sind wir recht nahe gekommen. Ich selbst habe gelernt, dass es auch gut tut, mit mehreren Pilgergeschwistern zusammen zu sein. Man muss sich mehr abstimmen in seinen Beschlüssen, aber dafür hat man mehr Gesprächspartner und einen vielseitigeren Gedankenaustausch. Schön, dass jeder seine spezifischen Talente einbrachte.

Der Chronist bei der Arbeit

Herzlichen Dank an meine Frau Hedwig, die alle Bilder dieses Berichts gemacht hat.

Allgemeines

Ich hatte Kopien aus folgendem Handbuch dabei:
Michael Kasper(+): Nordspanien: Jakobsweg, Alternativroute.
1. Auflage 2004. ISBN 3-89392-541-4 Conrad-Stein-Verlag

Diese Ausgabe war in vielen Details überholt, aber es muss schon eine neue geben (die ich aber im Angebot des Verlags im Netz nicht gefunden habe), denn eine Pilgerin, die wir trafen, hatte diese schon mit. Insofern bin ich mir nicht sicher, welche meiner folgenden Änderungsmeldungen in dieser neuen Ausgabe schon berücksichtigt sind. Einige Überraschungen hätte ich mir allerdings ersparen können, wenn ich noch die letzten Nachträge zum Handbuch im Netzauftritt des Conrad-Stein-Verlages (=> Programm => Nordspanien => Handbuch Alternativroute => Updates) gelesen hätte.

Wege und Wegeauszeichung: Im Vergleich zu 2002 waren die Wege erheblich verbessert (insbesondere freigeschnitten) und besser ausgezeichnet. Da gibt es nicht mehr viel zu bemängeln. Neue Fußpfade helfen, die größeren Fernstraßen zu vermeiden. Insgesamt läuft man kaum auf einer stärker befahrenen Straße, zumal der Autobahnausbau viel Verkehr von den alten Nationalstraßen abgezogen hat. Leider wurde aber gleichzeitig aber auch viel Natur zerstört. Auf den schönen, aber vielfach steinigen oder matschigen Wegen musste man die Füße bewusst aufsetzen. Das hatte zur Folge, dass wir nur ein Stundentempo von 3 km schafften; auf Asphalt ging's natürlich schneller. Man sollte das bei den Etappenplanungen berücksichtigen.

Budget: Obwohl die Preise in Spanien weiterhin stark anziehen, kamen wir pro Tag mit 25 EUR (pro Person) aus. Dabei haben wir gut gegessen und manches Mal im Hostal übernachtet.

Hunde: Die Belästigung durch Hunde ist ebenfalls gegenüber 2002 sehr zurückgegangen. Die meisten waren angeleint oder friedlich. Am kritischsten war noch die Situation auf der Querverbindung Lugo - Sobrado dos Monxes, wo doch noch große Dorfköter, die nicht an Pilger gewöhnt waren, frei herumliefen. Es gab aber keinen erwähnenswerten Zwischenfall. Die Pfefferspritze hatte ich übrigens glatt vergessen mitzunehmen; die Ultraschallabwehr erwies sich als nutzlos, machte den Hund eher noch wütender. Ich habe sie nach den ersten zwei Versuchen gar nicht mehr eingesetzt. Wir 5 Leute mit Stöcken nahmen ohnehin jedem Hund die Lust auf einen Angriff.

Wetter: Während Deutschland unter einer Bruthitze stöhnte, erlebten wir meist angenehme Temperaturen, häufig bei bedecktem Himmel. Morgens war es oft neblig und kühl, selten gab es mehr als etwas Sprühregen, aber an manchen Tagen wurde es auch sehr heiß.

Trinkwasser, Bares: Auf einigen Strecken gibt es über 20 km lang keine einzige Bar. Wenn man dann einen heißen Tag erwischt, reichen meine üblichen 1,5 Liter Trinkwasser nicht aus. Da sollte man sich vorsehen. Ich lege deshalb im folgenden Bericht Wert auf Erwähnung von Bares. Um eine Darmgrippe zu vermeiden, trinke ich seit einigen Jahren grundsätzlich nur noch gekauftes Wasser, egal, wie sehr die Dorfbewohner ihr Brunnenwasser anpreisen. Da ich außerdem Obst immer abwasche und mich auf keiner Toilettenbrille ohne untergelegtes Papier niederlasse, bin ich tatsächlich in den letzten Jahren von einer Darmgrippe verschont geblieben, die mich davor zwei Mal (2001 und 2003) erwischt hat.

Ausrüstung: Meine Packliste hat sich wieder bewährt. Sehr nützlich waren unsere Minitauchsieder und Chromstahltassen, mit denen wir nicht nur jeden Morgen unseren Kaffee zubereiteten, sondern die abends auch Suppen oder Pudding genießen ließen. (Vorausgesetzt, man fand eine Steckdose.) Die Regenumhänge kamen nur wenige Male zum Einsatz, ebenso die Isomatten. Letztere dienten aber im Einzelfall auch dazu, auf allzu schmierige Matratzen gelegt zu werden, bevor man den Schlafsack ausbreitete. Als Trinkwasserflasche reicht eine normale Plastikflasche, in der viele Getränke verkauft werden. Die Edelmetall-Modelle aus den Sportgeschäften sind ebenso schwer wie teuer (10-12 EUR), darauf kann man verzichten. Wäscheleine und Klammern waren sehr oft im Einsatz, denn da wir meist mit unter den Letzten eintrafen, waren die vorhandenen Wäscheleinen in der Regel schon komplett belegt. Die Isomatte habe ich wieder im Rucksack untergebracht, außer wenn wir mehr Vorräte transportierten als gewöhnlich.

Anfahrt

10. Juli 2006, Dienstag: Flug nach Bilbao, Übernachtung

Vor der Sakristei in Nordwalde

Um 9h00 trafen wir uns in der Pfarrkirche von Nordwalde. Dabei waren auch Hans (mit dem ich die Via de la Plata gegangen bin) und seine Frau Hannelore, die ihre diesjährige Teilstrecke von Burgos nach Ponferrada laufen wollten. "Landpfarrer" Bernd Strickmann, selbst Jakobspilger, erteilte uns allen den Pilgersegen, ein schöner Beginn. Wir waren alle frohen Mutes und nahmen unsere speziellen Anliegen mit auf den Weg.

Nach einem Zwischenaufenthalt in Palma de Mallorca brachte uns die Air Berlin pünktlich nach Bilbao. Wir erhielten problemlos unsere Rucksäcke wieder, auch die großen Pilgerstöcke, die meine Frau und ich vorher mit Klebeband zusammengebunden hatten. - Es gab keinen Informationsschalter des Touristenbüros mehr. Draußen stand schon der Bus zum Busbahnhof Termibus, er war rappelvoll. Am Busbahnhof kaufte ich Fahrkarten nach Oviedo beim Alsa-Schalter (17,94 EUR p.P.). Es war noch genügend frei, wir erhielten Plätze in den vorderen Reihen. Dann brauchte Hans seine Fahrscheine nach Burgos. Dafür ist nicht die Firma Alsa, sondern "Continental - Auto" (Schalter gegenüber) zuständig. 10,20 EUR p.P. bei gut zwei Stunden Fahrzeit.

Dann Vorbezahl-Telefonkarten für 5 EUR im Kiosk nebenan. Die wurden ein ziemlicher Reinfall. Es ist ja immer ein Glückspiel, da man sich die Firma nicht aussuchen kann. Nach etwa drei Mal Telefonieren war mein Guthaben angeblich schon erschöpft. Bei den anderen lief es etwas besser.

Unterkunft in Bilbao

Endlich zu Fuß zum Jugendgästehaus der Stadt Bilbao:
Albergue Bilbao aterpetxea, Carretera Basurto-Kastrexana Errep., 70, ES-48002 Bilbao, Tel. 0034 944 270 054, Fax 0034 944 275 479,
Netzpost: aterpe@albergue.bilbao.net

Dazu gab es ein Vorspiel:
Ich hatte Wochen zuvor unsere Plätze vorbestellen wollen, wurde aber durch eine notwendige Vorauszahlung abgeschreckt. Aus Erfahrung weiß ich, dass man persönlich am Ort alles flexibler regeln kann. - Nun, als wir zu siebt ankamen, machte die junge Dame am Empfangsschalter zunächst ein hilfloses Gesicht. Wir mussten dann ca. 10 Minuten warten, bis sie sich zu einem "Wunder" herabließ: Wir bekamen 3 Zweibettzimmer und ein halbes (d.h. in dem noch ein Fremder schlief) zu 18,50 EUR p.P. Das war, wie ich schon vermutet hatte, billiger als in der Vorausrechnung. Außerdem waren trotz Saison anscheinend jede Menge Betten frei. Ich hatte es mir doch gedacht! - Inzwischen sind laut Netzauftritt der Herberge die Preise sogar etwas gesenkt worden. Insgesamt also: anzahlen im Voraus lohnt nicht. Die Vorlage unserer Pilgerausweise befreite uns von der Notwendigkeit, Mitglieder im Internationalen Herbergswerk zu sein.

Nachdem wir uns eingerichtet hatten, ging's mit der Linie 58 in die Altstadt. Unterwegs machte sie einen großen Schlenker durch eine neue Vorstadtsiedlung, brachte uns aber endlich doch ans Ziel. Vor der Santiago-Kathedrale war noch ein Café geöffnet, das uns zu trinken und auch etwas zu essen anbot, aber die Preise waren happig und die Bedienung langsam, fast herablassend. In guter Stimmung stiegen wir zum Schluss vor dem Hauptbahnhof in die Linie 58, die uns zur Herberge zurückbrachte. Wir saßen dann noch etwas im Aufenthaltsbereich zusammen. Der Cola-Automat war defekt und schluckte mein Geld, ohne was herauszurücken. Andere hatten mit ihm mehr Glück. - Nachts gab es den erwarteten Lärm von der Autobahn.

Tipp: Billigere Unterkünfte, meist in der Altstadt, findet man unter Bilbao, Knöpfe "Alojamientos" und dann "Hostales y Pensiones" auswählen.

Der Pilgerweg

11. Juli 2006, Mittwoch: Oviedo und seine Herberge

Nach dem Packen wollten wir zur Tür hinaus, aber, genau wie 2001, draußen überraschte uns Nieselregen. Einige von uns zogen den Regenschutz über. Ansonsten ohne Zwischenfälle zu Fuß zum Busbahnhof. Der Bus fuhr pünktlich um 10h30 vor und brachte uns die Küste entlang nach Oviedo. Unterwegs gab es unzählige Stellen der Nordroute, die meine Frau und ich 2001 und 2003 erwandert hatten.

Erster Stempel in der Kathedrale

Zur Kathedrale, die geöffnet war. Also hinein. Hm, da liefen schon einige jugendliche Pilger mit vollem Gepäck herum. Als ich für André die Beschriftung der berühmten Erlöser-Skulptur (es ist immerhin die San-Salvador-Kathedrale) etwas mühsam übersetze, spricht uns ein Aufsichtsbeamter freundlich an, weil er gemerkt hat, dass einer von uns ihn versteht. Er führt uns in die Sakristei, erklärt noch einiges und gibt uns zum Schluss einen schönen Stempel in die Pilgerausweise.

Gruppenbild mit Dame vor der Kathedrale

Der Weg von der Kathedrale zur Herberge

Die Herberge wird um 19h00 geöffnet, sonntags 19h45, und keine Minute früher. Ich "schnüffele" bei Modas Petri, wo es früher den Schlüssel gab. Gibt's nicht mehr, aber sie bieten freundlich an, auf unsere Rucksäcke aufzupassen. War ja nett, aber das kam nicht mehr in Frage.

Gleich zu Beginn Riesenandrang

Die jungen Leute aus Sevilla waren nett und wollten wie wir von hier aus den Camino Primitivo gehen. Eine halbe Stunde später kamen 4 Erwachsene und schauten böse auf die Rucksackreihe. Eine Frau humpelte schlimm. Der Anführer sagte unfreundlich zu den Jugendlichen: "Eigentlich haben wir Vorrecht. Wir kommen vom Camino del Norte und waren schon heute Mittag hier, haben nur die Rucksäcke nicht abgesetzt." - "Ja, dein Pech" sagte ich zu mir, aber soweit ich wusste, hatte die Herberge 16 Betten. Da sollten wir doch wohl alle unterkommen. Alles lagerte sich auf dem Bürgersteig, und da niemand Miene machte, unsere Rucksäcke anzutasten, fing ich an, das Viertel zu erkunden, um ein günstiges Lokal fürs Abendessen zu finden. Fehlanzeige! 2002 hatten unsere österreichischen Freunde angeblich in der Nähe in einem Chinarestaurant gegessen. Etwas weiter in der Padre Suárez gab es aber nur noch ein China-Café. Ca. 500 m von der Herberge entfernt, beschrieb mir ein Mann, wie ich ein China-Restaurant finden könne. Ich folgte seinen Hinweisen - und landete direkt an der Herberge. Das war wohl nichts. - Die anderen Pilger schmunzelten wegen meinen rastlosen Erkundigungsgängen, rührten sich selbst nicht vom Fleck. Inzwischen waren es 7 Jugendliche. Gegen 18h00 kam noch ein junges Paar hinzu. Jetzt wurde es knapp mit den Betten.

Kurz vor 19h00 sind meine Pilgergeschwister pünktlich zurück. Ein Mann spricht mich an - auf Esperanto. Es ist Carleos, der an der Universität neuerdings einen Esperanto-Kursus leitet. Ich hatte mit ihm Verbindung aufgenommen, aber zum Schluss keinen konkreten Vorschlag für ein Treffen erhalten. Ich stelle ihm meine Frau vor, die ja auch fließend Esperanto spricht. Kaum hat er sich entschuldigt, dass er leider keine Zeit hat, da erscheint der Herbergsvater. Getümmel. Wir postieren uns neben unsere Rucksäcke. Carleos verdrückt sich winkend. (Er hat mir längst wieder geschrieben, dass ihm das so leid getan habe. Ich wäre auch gern noch mit ihm abends einen trinken gegangen, weil mich sehr interessierte, wie sein neuer Kursus zustande gekommen war.)

In der Pilgerherberge von Oviedo

Unsere drei Pilgergeschwister erleben staunend zum ersten Mal das Gewühle einer engen und voll besetzten Herberge. Vorn schaut noch eine alte Frau (ich schätze sie auf die 70 Lenze) herein, sagt nichts. Später tritt ihr ein Jugendlicher das Sofa gegenüber unseren Betten ab, legt sich selbst auf den Boden im Vorraum. Die Frau redet mit niemandem. Sie ist per Fahrrad unterwegs, das sie draußen hinter dem Gitter abstellt. Französin, das bekomme ich noch raus, aber sonst scheint sie nicht von dieser Welt zu sein. Anspruchslos, nimmt das, was die anderen ihr lassen. Ist morgens wieder verschwunden, ehe man "Bon jour" gesagt hat.

Ich biete der Frau, die so humpelt, meine Pflasterkünste an. Sie erzählt mir, dass sie keine Blasen, sondern eine Sehnenscheidenentzündung hat, reibt den Fuß mit Salbe ein. Auch damit hätte ich dienen können. Ab jetzt sind die vier Erwachsenen freundlich zu uns, der Bann ist gebrochen. Sie überlegen angesichts des Ansturms, ob sie nicht lieber zum Nordweg zurück und über Avilés und Ribadeo laufen sollen. Tatsächlich haben wir sie danach nicht wiedergesehen.

Die Schnecke im China-Restaurant

12. Juli 2006, Mittwoch: Von Oviedo nach Escamplero, 14 km (14 km)

Morgendliches Ritual

Verzicht auf den Berg Naranco

Gemäß dem Handbuch in die Vorstadt La Florida. Hat man erst einmal die unerwartete Fußgängerbrücke über die Bahngleise gefunden, leiten einen Muschelkacheln zuverlässig weiter. Am Rand des Neubaugebietes gab es einige neue Wohnblöcke, wo 2002 noch ein Kreisverkehr im Niemandsland war. Es ging in einem Linksbogen durch ein Parkgelände um diesen Teil herum, und dann waren wir auch schon an der alten Brücke und dem Sträßchen, das nach San Lázaro de Paniceres hochführt.

Wunderschöne Landschaft

Die Wege und Ausblicke waren sehr schön; in diesem Jahr bin ich oft stehen geblieben und habe mich umgeschaut, was mir manche neue Ansicht bescherte. Aber heute hatten wir zunächst noch Nebelbänke über den Bergen.

Die "Marschordnung" entsteht

Gruß auf Esperanto

An der Kapelle sind viele Zettel mit Grüßen angeklebt. Zu meiner Verblüffung auch einer in Esperanto. Der "Landsmann" war vor 2 Tagen hier. Ich notiere mir seine Netzpostadresse und werde ihn mal anschreiben. Bin gespannt, wer das war. Da stecken auf einmal 4 spanische Pfadfinder die Köpfe zu uns in den Kapellenvorraum herein. Konkurrenten für die wenigen Betten? Nein, sie wollen heute noch nach Cornellana. Hui, pfeife ich, das sind an die 40 km. Wir wollen evtl. morgen dorthin. Wie wir später an Einträgen in den Herbergsbüchern sehen, haben sie das tatsächlich geschafft.

Sobald man die AS-232 erreicht hat, gibt es im Dorf La Bolguina eine größere Bar, die das Handbuch immer noch nicht erwähnt. Hier gab es wohl auch zu essen und eine Unterkunftsmöglichkeit, aber das ist von der Etappenplanung her eher uninteressant. Wir tranken dort jedenfalls einen café con leche bzw. eine Cola. Cola half uns gegen den Durst und Energiemangel, und das so oft, dass wir uns selbst manchmal die Cola-Gruppe nannten.

Ein überraschender Umweg

Es kam genauso, wie ich es befürchtet hatte. Zwar lief man lange einen wunderschönen Weg durch herrlichen Wald parallel zur Nora im Tal entlang, aber am Ende ging es vor einem Weidentor die Zufahrt spitzwinklig links und sehr steil wieder hoch. Als wir keuchend die halbe Höhe erreicht hatten, war dort eine prächtige Aussicht auf das Tal der Nora, weit, weit zurück, bis zu den Hochhäusern von Oviedo. Zugleich konnte man die Landstraße verfolgen, die Abzweigung und die letzten Kilometer durch das Tal: Himmel, was für einen Umweg hatte man da neuerdings den Pilgern aufgebrummt! Sicherlich 2 Kilometer und mächtig viele Höhenmeter zusätzlich. Als ob man gleich auf der ersten Etappe dem Pilger einhämmern wollte: "Gehst du die Landstraße, du Weichling, dann ist alles kurz und leicht. Aber der echte Pilger folgt dem ausgewiesenen Pilgerweg, und der nimmt jedes mögliche zusätzliche Auf und Ab und jeden Schlenker mit." Von diesem Umweg stand nichts in meinem Handbuch, evtl. ja in der neusten Ausgabe.

Casa Fernando neuerdings mittwochs geschlossen

Wir mussten also noch viel weiter hoch, bis wir die Höhe vor Escamplero erreichten, mitten in einem Neubaugebiet. Zwischen den Häusern stießen wir auf einen Weg, der von links einmündete: da kam man früher hoch. Jetzt ging es die alte Strecke rechts weiter hoch bis zur Kreuzung der Landstraßen. Rechts liegt ein Restaurant, und von den Preisen her ist es wirklich eines, nichts für Pilger, wie ich am Spätnachmittag in Erfahrung brachte.

Um Escamplero zu erreichen, muss man etwa 100 m rechts ab und dann halblinks auf ein Sträßchen abbiegen, dem man in den Ort folgt. Dann erscheint der Ort Escamplero, vor allem links die Gaststätte Casa Fernando, die laut Handbuch dienstags ab 16h00 geschlossen hat. In Wirklichkeit aber neuerdings mittwochs, und das war heute. Alles tote Hose. Sch...!

Zur Herberge folgt man dem Bürgersteig, der bis zur Kirche reicht. Dann geht es noch etwas die Straße entlang, wobei man auf gelegentliche Fahrzeuge achten muss.

Endlich kurz nach links von der Straße abzweigen, und dann liegt die ehemalige Landschule vor einem. Sie dient wie ihre baugleichen Schwestern in La Mesa, Borres, usw. als Pilgerherberge, aber es ist immer nur 1 Stockwerk mit (in der Regel) 12 Betten zugänglich. Diesmal war im Erdgeschoss ein Internet-Café des Ortes, und der anwesende Lehrer hatte die Herberge aufgeschlossen. Sonst interessierten wir ihn nicht weiter. Nein, es gab keinen Stempel. Vielleicht morgen früh in der Casa Fernando. Die gleiche Antwort auf die Frage, wo man eine Spende (donativo) abdrücken könne. Die spinnen, die Asturier!

Herberge in Escamplero

Immerhin, o Freude, waren wir bisher die einzigen Pilger. Die andern waren wohl alle weitergelaufen oder nicht echt gewesen, die Erwachsenengruppe hatte offenbar tatsächlich den Küstenweg genommen. Wäre ja gar nicht nötig gewesen! - Wir belegten glücklich Betten, als anständige Pilger nicht nur untere, um evtl. noch eintreffende Gruppen nicht auseinanderzureißen. Na, diese Rücksicht gab es nicht oft, wie wir noch erfahren sollten. Im Gegenteil!

Bekanntschaft mit Lisa

Ein weiterer Einkaufsladen

Mehr aus Langeweile schlossen sich die Übrigen uns an. Zunächst machte ich in dem Restaurant die schon genannte Feststellung, dass die Preise nicht dem entsprachen, was ein Pilger für ein Abendessen auszugeben bereit ist. Also würde Schmalhans Küchenmeister sein, überlebt man auch. Dann in Richtung der sehenswerten Kirche die Landstraße weiter. (Es ist die Richtung links, wenn man auf dem Hinweg die Kreuzung erreicht.) 100 m weiter rechts eine Bar. Na, da gab's doch wenigstens Trinkwasser. Dann sehen wir: es ist sogar ein Laden! O freudige Überraschung!

Zur Kirche San Pedro de Nora

An San Pedro de Nora

Unten wieder ein kleines Dorf, eine Brücke über die Nora und rechts davor die Kirche, natürlich geschlossen. André interessiert sich auch mehr für seine qualmenden Schuhe. Immerhin gibt es eine Tafel mit Informationen auf Asturisch und Castellano. Da kommt eine Frau aus einem Villengarten gegenüber und fragt, ob sie uns die Kirche aufschließen soll. Wir nicken erfreut. Also doch noch eine Besichtigung, und wir konnten auch aus unseren mitgebrachten Liederheften singen.

Dann geht es die 3 km (angeblich 4 km) wieder steil hoch zurück. Unser Informant schaut aus seinem Garten, fragt, ob wir in der Kirche waren. Als wir bejahen, gesteht er, die Frau angerufen zu haben, die uns aufgeschlossen hat. Wir bedanken uns sehr bei ihm. Die Spanier sind wirklich immer freundlich und hilfsbereit, manchmal zu sehr, aber jetzt war es sehr willkommen gewesen, weil ich mich sowieso nicht in den Villengarten gegenüber der Kirche getraut hätte.

Wir genießen die schöne Landschaft und kämpfen uns die Höhen wieder hoch. Oben winkt der Laden, und der hat wirklich alles, was wir brauchen. André und ich schleppen jeder eine Literflasche San Miguel ab. Wo steht denn, dass Pilger auch darben müssen? In der Herberge sind wir weiter so gut wie allein, Lisa schläft draußen auf einer Bank. Jetzt wird getafelt. Wir sind bester Stimmung.

Pilger beim "Darben"

Zwei höfliche Galicier

13. Juli 2006, Donnerstag: Von Escamplero nach Cornellana, 27 km (41 km)

Gemein - keine Stempel

Nach dem Packen stellten wir uns vor der Herberge zum Morgengebet auf. "Was, ihr betet? Cool!" sagte Lisa und machte gleich mit. Dann ging es wie üblich gegen 7h30 los. Das Wetter versprach, schön zu werden. Von den Wegen waren wir wieder begeistert. In Promoño kehrten wir zur ersten Rast in eine Bar, kurz hinter der Capilla de Santa Ana, ein. Lisa, die zurückgeblieben war, holte uns hier wieder ein.

Neue Streckenführung hinter Promoño

Blasen verpflastern

Kurze Pause, da Lisas Füße verarztet werden mussten. Ich versorgte sie fachmännisch mit meinem "Wunderpflaster", mit dem ich schon so vielen Pilgern gegen Blasen geholfen habe. Inzwischen ist es auch in spanischen Apotheken zu bekommen (spanische Bezeichnung etwa: bandera elástica).

Der Fußweg durch das Ufergebüsch den Fluss Nalón entlang war inzwischen freigeschnitten. Der letzte Teil, bei dem man 2002 noch einen Abhang hochklettern und einen Acker überqueren musste, war jetzt eine ausgebaute Fortsetzung des Weges, der ganz normal in die Landstraße mündete. Auch der früher gefährliche Abschnitt der Nationalstraße hinter der Brücke vor Peñaflor war jetzt harmloser, da kaum mehr Verkehr herrschte. Sicher eine neue Autobahn, die ihn abzog. Der Pilgerweg führt neuerdings links der alten Route mitten zwischen den Häusern von Peñaflor durch, macht erst am Ortsende einen Schlenker nach rechts, wo er wieder auf den alten Weg trifft, direkt bevor man die Bahngleise unterquert. Keinerlei Hundebelästigung im Ort. Einige Bewohner grüßten höflich und freundlich interessiert.

Deutsche Fußballprominenz - sogar in Grado bekannt

Mittagessen und - Stempel

Doch noch eine Komplikation: Das Café Plaza selbst serviert die angepriesenen Tellergerichte gar nicht, sondern das Restaurant De Miguel neben dem Rathaus; es gehört demselben Besitzer. Ich bin etwas misstrauisch, aber es stimmt, und die Preise sind die angezeigten. Während wir auf das Essen warten, habe ich die glorreiche Idee, ins Rathaus nebenan zu gehen, um vielleicht Stempel zu bekommen. Die Angestellte im Bürgermeistersekretariat versteht mich sofort, wir bekommen einen schönen großen Stempel in die Pilgerausweise. (Ich habe oft zur Vorsicht die der ganzen Gruppe in meiner Umhängetasche.) Das Datum - auf den 12.7. zurückgesetzt - trage ich aber nachher selbst ein. Ein bisschen Mogeln muss sein.

Im "De Miguel" bedient uns der Chef persönlich. Die Portionen sind reichlich, das Essen sehr gut. Preis um die 7,50 EUR, leider 0,60 EUR für Brot dazu, der übliche Zwangsverzehrtrick in Spanien. - Am Ortsausgang habe ich links ein Angebot "Menü 6,50 EUR" gesehen.

San Juan de Villapañada nicht mehr am (neuen) Pilgerweg!

Auf einem Asphaltsträßchen geht es immer höher. Links im Tal ist die Baustelle einer neuen Schnellstraße (Autobahn?). Rechts unten kann man die Landstraße ahnen und schräg rechts vor uns liegt das Dorf San Juan de Villapañada deutlich sichtbar auf halber Höhe. Wir nähern uns ihm keineswegs. Dann haben wir ungefähr die Höhe erreicht, queren nun die Baustelle, die vom Tal hochgekommen ist, und schwenken nach halblinks, von San Juan weg, mit dem wir schon auf gleicher Höhe sind. Von rechts kommt eine Piste daher, das muss der alte Pilgerweg sein. Tatsächlich, wir erreichen eine Verzweigung: rechts geht es zur Herberge, die aber 1,2 km entfernt ist; links geht unser Pilgerweg nach Cornellana weiter. So erhalten wir den letzten Impuls, endgültig nicht in San Juan zu bleiben, wie Lisa das dann tat. Keiner von uns wollte diese dummen 1,2 km hin und am anderen Tag wieder zurücklaufen.

Insgesamt ist diese neue Streckenführung sehr zu loben, denn sie ist etwas kürzer und spart vor allem Höhenmeter - allerdings nur, wenn man San Juan liegen lässt, und das werden ab jetzt wohl sehr viele Pilger machen.

Ich hatte meine Pilgergeschwister schon gewarnt, dass jetzt die Höhe von Fresno käme. Ich hatte sie nur dunkel in Erinnerung, wir waren sie vor 4 Jahren morgens frisch angegangen und hatten keine Probleme gehabt. Die Höhe hat einen gemeinen Sattel, bei dem man denkt, man sei schon oben, aber es geht hinter einem Bauernhof noch einmal steil nach oben. Auf dem Pass angekommen, waren André, Konni und Sandra ziemlich fertig. Also Pause. Meine Frau und ich erkundeten noch die Wallfahrtskirche, die noch etwas oberhalb lag.

Pause auf der Höhe von Fresno

Kein Dickicht mehr, weitere Wegeverbesserungen

Wieder schlagen "hilfreiche" Spanier zu

Eingang zum Klosterhof

Wo ist die neue Herberge? Nichts zu sehen. Endlich ganz rechts an der Mauer eine Muschel "Albergue". Man umgeht den Klosterkomplex also rechts und durchquert ein aufwändiges Gittertor (das am Morgen so weit versperrt war, dass sich Rucksackleute kaum durchquetschen konnten). Durch ein schönes Tor links in den Klosterhof.

Beschreibung der Herberge in Cornellana

Im ersten Zimmer links liegen die beiden rücksichtsvollen Galicier und rufen mir zu, dass dahinter ein noch leerer Raum ist, mit 6 Betten, "genau für euch passend". Sie denken, Lisa gehöre zu uns, was ja auch nahelag. Jedenfalls haben wir tatsächlich einen eigenen Raum und praktisch ein eigenes Badezimmer, auch wenn die Klinke abgebrochen ist, so dass man keine Chance mehr hat, die Tür aufzubekommen, wenn sie - etwa vom Wind - zugefallen ist.

Doch noch ein Hospitalero und Stempel

Spanien und seine verrammelten Kirchentüren

Abschließende Bewertung der Herberge

Festlegen unseres weiteren Streckenplanes

14. Juli 2006, Freitag: Von Cornellana nach Salas, 12 km (53 km)

Ein schöner Weg nach Salas

Inzwischen brennt längst die Sonne wieder. Trinkpause im Schatten der Friedhofsmauer unterhalb des nächsten Dörfchens (Quintana, mit Santiago-Kirche). Etwas weiter über einen schäumenden Bach, vor einem Haus links hoch, dann ein schöner Fußpfad halbrechts. Durch Casazorrina, wieder wie 2002 ein Foto auf der hoch ausgebauten Brücke über den Bach. An dem Haus vorbei, an dem damals gebaut wurde; jetzt ist es fertig und sehr schön geworden. Vor der Nationalstraße ist der Weg leider durch eine große Baustelle unterbrochen. Wir müssen einen Umweg von mehreren 100 m über lästigen Schotter machen, bis wir endlich die Straße überqueren können.

Dahinter führt ein wunderschöner Hohlweg (der war früher ebenfalls durch Gestrüpp versperrt) direkt nach Salas. Kurz vor dem Ort eine Abzweigung links nach Godán. Vor Salas auf die Hauptstraße bis zum Ortskern. Meine Frau und ich kennen uns ja aus.

Wir erreichen hinter der Kirche die ehemalige Festung. Links ist die Polizeiwache, rechts die Bar La Lueiana. Geradeaus führt der Pilgerweg durch das Tor, aber wir biegen vor der Bar rechts ab zur Herberge am Fluss.

Ortskern von Salas mit Festung.

Bar mit Schlüssel im Obergeschoss

Viel Aufwand für überflüssige Stempel

Der Polizist stempelt die Pilgerausweise und entlässt mich. Hm, Moment, was ist mit dem Schlüssel zur Herberge? - Hat er nicht, gibt's in der Bar über der Herberge. Na, das ganze Theater hätte ich mir und ihm ersparen können, denn in besagter Bar gab's nachher ja auch einen Stempel. Bloß, dass ich diese Bar noch gar nicht entdeckt hatte; ich hatte vergeblich an einer Seitentür im Obergeschoss gerüttelt.

Also etwas ratlos zu meinen Pilgergeschwistern zurück. Eine alte Frau erscheint. "Müsst euch den Schlüssel bei der Polizei holen!" - (Knirsch) "Da war ich schon, die hat ihn nicht. Es soll ihn in der Bar hier geben." - "Ja, Moment, die hat ab 15h00 auf." - Wo schaut die Frau denn hin? Jetzt erst bemerke ich, dass das Brückchen über uns zu der Eingangstür der Bar führt, und da hängt auch das Schild. Also hat die Frau uns doch noch geholfen. Manchmal ist man schon recht blind!

Also mopsen, bis die Bar geöffnet wird. Sehr pünktlich erscheint eine junge Dame und schließt auf, ich gleich hinterher. Stempel, Schlüssel, alles kein Problem. Auch eine Spende nimmt sie gern. Ab da ist der Tag gelaufen. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet diese Herberge, die ich als Dreckloch in Erinnerung habe, uns so eine positive Überraschung bieten würde?

Pilgerleben pur

Nicht nur, dass wir 5 Betten haben: die Herberge ist auch renoviert, mit ganz neuen knallroten Bettgestellen, die links an der Wand stehen. Gegenüber kleine Tische und Stühle, die wir bald nach draußen tragen, um dort gemütlich zu sitzen. Auch der Waschraum ist in Ordnung, die Dusche liefert aber nur kaltes Wasser.

Todesschrei unter der Dusche

Ich kündige an, unter der kalten Dusche den großen Schrei zu tun (das erinnerte mich an Schacki vom Vorjahr), und das gelingt mir später prächtig. Ich weiß nicht, dass einen Moment vorher draußen gerade der Kanadier aufgetaucht ist und die Auskunft bekommen hat, dass nur ein Bett frei ist. Mein langgezogener Schrei lässt ihn zusammenzucken, dann reagiert er schlagfertig: "Oh, der ist tot. Dann ist wohl ein weiteres Bett frei?" - Ich höre die anderen draußen laut lachen und denke, das sei der Beifall für mich. Kurz darauf erscheint Lisa, der ihre Kameraden Bescheid gesagt haben, und wir geben ihr freudig das letzte Bett.

Tipps zum Essengehen

Wir hatten noch ausgiebig Zeit, den schönen Ort zu besichtigen, einzukaufen und ein Bierchen zu trinken. Die kleinen Bares neben dem Supermarkt hatten unglaublich niedrige Preise. So ließen wir es uns wohl sein, einige pflegten ihre schmerzenden Füße bzw. Knie, und alle behielten Salas in bester Erinnerung.

15. Juli 2006, Samstag: Von Salas nach Tineo, 21 km (74 km)

Guter neuer Weg beim Aufstieg hinter Salas

Die Brombeeren waren leider noch nicht reif. 2002 hatte ich sie in Mengen gepflückt und gegessen. Dafür war heute das Wetter viel besser als damals.

Keine Herberge in La Espina, aber Unterkunftsmöglichkeit

Weiter die Hauptstraße entlang, dann gleich hinter dem Ort rechts steil hoch. Wieder ein Hangweg in der Natur, mit schönen Ausblicken, aber auch gelegentlichen Matschstellen. An diese konnte sich André gar nicht gewöhnen. Man hörte ihn von vorn schreien: "O nein, nicht schon wieder!" Dann wussten die Hinterleute Bescheid :-)

Aufstieg hinter La Espina

Verbesserte Wegeführung in La Pereda

Nach weiteren Hangwegen senkte sich der Weg nach El Pedregal hinab. Vor dem Ort kam uns eine wohl geistesverwirrte Frau entgegen und sagte: "Passt gut auf! Auf der Landstraße ist ein Baum umgefallen." - An der Straße gab es eine Bar mit Einkaufsmöglichkeit. Aus dieser kam auf einmal Lisa herausgestürzt. Sie machte mit uns Pause an der nahen Kirche. Ihr ging es schlecht. Es hörte sich nach Kreislaufstörungen an, sie war von Insekten gestochen worden. In Tineo erzählte sie dann, dass sie Darmgrippe hatte. Da war mir klar, dass sie unter der mir wohlbekannten absoluten Schwäche, die einer Darmgrippe vorausgeht, gelitten hatte. Sie wollte sich evtl. mit dem Bus nach Tineo durchschlagen, ist aber am Ende doch wohl gelaufen.

Die nervigen letzten Kilometer vor Tineo

Der Weg zur neuen Herberge

Beschreibung der Herberge

Wenigstens konnten wir uns Betten an den Fenstern sichern, denn wir waren wieder die ersten. Den Schlüssel gab es in der Bar STOP, nur 50 m jenseits der Straße. Morgens warf man ihn in einen Plastikbehälter, der wie ein Briefkasten vor der Bar angebracht war. Das Schloss der Eingangstür klemmte furchtbar; schließlich trat ich die Tür auf. Nach den Beulen, die sie hatte, machte das wohl jeder.

Pilger und "Pilger"

Einkaufen, Kirche

Die Kirche liegt auf halber Höhe und ist ganz ohne etwas Auf und Ab wohl nicht zu erreichen. Wieder kein Anschlag, wann Messe war, aber eine etwas behinderte Frau meinte: 20h30. Sie führte uns zum Pfarramt, aber der Pfarrer öffnete auf unser Läuten hin nicht. Am Ende zeigte es sich, dass die Frau Recht gehabt hatte. Der Gang zur Kirche macht einen auch gleich mit der Fortsetzung des Pilgerweges bekannt.

Das 3-Gang-Menü in der Bar "Los Tres Chicos"

In der Bar "Los Tres Chicos"

Nun, wir sprachen der Hühnersuppe zu. Ich denke, ich aß sicher zwei Teller. Dann kam die Kohlsuppe dran. Wie wir gerade jeder unseren Teller voll haben und André eben die Fliege zwischen den Wurststückchen herausgefischt hat, erscheint die Wirtin wieder - und lässt bald ihre Platten voll Fleisch, Leber, Spiegeleier, Salat und Pommes fallen, nämlich den wirklichen 2. Gang, als sie sieht, dass wir kurzerhand beide Vorspeisen so gut wie vertilgt hatten. Das muss einem ja auch gesagt werden, wenn Alternatives auf den Tisch gesetzt wird! Nun, sie rettet den Rest der Kohlsuppe und macht gute Miene zum bösen Spiel.

Wir jedoch müssen uns gewaltig ins Zeug legen, um noch den 2. Gang, der eigentlich unser 3. ist, lassen zu können. Dazu muss ein zweites Bier her; unsere Frauen haben noch nicht die erste Flasche Wein geleert, da kommt schon eine zweite. Die haben sie aber lieber unangetastet gelassen. Dann gibt's noch Eis zum Nachtisch, und ich bin so wohlig satt, dass mir jetzt die Zeche egal ist. Draußen stand was von 10 EUR für ein Menü, aber da wird sie ja aufschlagen müssen wegen der doppelten Vorspeise, außerdem zwei Bier ... Am Ende nimmt sie 9 EUR, da bin ich platt. Sie hat wohl nicht viel Gäste bei der versteckten Lage, gar Ausländer, und da freut sie sich eben. Ich sage ihr jetzt noch, dass wir schon vor vier Jahren so gut zufrieden waren und deshalb wiedergekommen sind. Möge es nachfolgenden Pilgern nützen.

16. Juli 2006, Sonntag: Von Tineo nach Borres, 18,5 km (92,5 km)

Die folgenden Hangwege habe ich aus 2002 als wunderschön in Erinnerung. Sind sie auch, aber im Tal sieht man nichts wegen der großen Nebelbänke. Später erscheinen höher gelegene Teile der Landschaft wie Inseln aus einer verwunschenen Welt. Dann ziehen die Schwaden allmählich nach oben und lösen sich auf, die Sonne kommt durch, die Tallandschaft erscheint.

Hangweg hinter Tineo

Eine lohnenswerte Höhe

Dahinter liegt majestätisch das Gebirge, ein Bergrücken, der sich vom Kantabrischen Gebirge im Süden her hier wie ein Finger nach Norden zieht. Da müssen wir rüber, aber davor im Tal, für uns unsichtbar, liegt noch die Stadt Pola de Allande. Ich weiß ja, dass der Übergang gar nicht so schwer ist, deshalb habe ich auch keine Bedenken und freue mich auf die nächsten beiden Tage.

Abstecher zur Klosterruine Obona

Die Ruine ist unverändert. Die Renovierungsarbeiten gehen seit Jahren nur sehr schleppend vorwärts. Eine große Tafel mit Erklärungen ist neu. Man hat sich bislang darauf beschränkt, die Dächer und Fenster zu erneuern, damit das Gebäude nicht weiter verfällt. Aber alle Räume sind kahle Ruine, nur die Kirche wird wohl vom nahen Dorf benutzt. Wegen der brennenden Sonne Pause im Schatten. Touristen fahren vor, nehmen von uns keine Notiz.

Keine Abkürzung versuchen!

Vom Kloster aus geht eine verlockende kleine Asphaltstraße unterhalb des Dorfes in die richtige Richtung. Sollte man dort nicht abkürzen können? Ich habe es nicht gewagt, das war gut.

Wir laufen wieder weiter, auf den Schotterabschnitten ist's mühsam, aber dafür gibt es hier keinen Matsch mehr. Das gute Wetter erlaubt manchen Blick zurück auf die Ruine und das Dorf. Man sieht aber auch, dass die erwähnte kleine Asphaltstraße sich immer weiter entfernt, dazwischen senkt sich ein steiles Tal hinab. Das wäre nichts gewesen mit einer Abkürzung.

Empanada in Campiello

Drinnen müssen wir grinsen, wie die Wirtin den Aufwand wegen des geringen Verzehrs zu minimieren versucht. Besteck ist gestrichen. Sie stellt die aufgeschnittene Empanada auf den Tisch. Plastikbecher und eine große Flasche Wasser. Als wir mit den Fingern zugreifen, krümelt's natürlich. Teller sind ihr zu schade, also legt sie für jeden ein Blatt von einer Haushaltspapierrolle auf den Tisch. Köstlich! Die Empanada übrigens auch. Ca. ein Viertel bleibt übrig. Die Wirtin ist gegangen. Ich werfe André einen Blick zu, der hat noch eine Plastiktüte. Wupps, ist das restliche Viertel verschwunden.

Bares mit Läden in Campiello

Die anderen ziehen nach draußen, nehmen die Plastiktüte diskret mit, ich muss noch im Laden abrechnen. "Tja," sagt die Wirtin, "6 EUR plus 1 EUR für das Wasser, 7 EUR." Das ist in Ordnung, ich bezahle ohne zu zögern. Irgendwie freut sie sich, doch noch etwas verkauft zu haben. Großzügigkeit übermannt sie: "Soll ich Ihnen den Rest einpacken?" "Das haben wir schon selbst gemacht", sage ich. Da lacht sie laut heraus, unsere Geschäftstüchtigkeit gefällt ihr. - Seitdem sind wir alle wild auf Empanada, "die Kleinigkeit zwischendurch".

Die Herberge in Borres: renoviert, aber tausend Fliegen

14h40. Wir inspizieren die Herberge. Da hat sich einiges getan. Der Boden ist komplett neu gefliest, die beiden Badezimmer sehr ordentlich, die Duschen mit Kabinen, was für ein Luxus! Dafür hat man offenbar die alten 3-Stock-Betten aus dem Schlachthof von Tineo hierher transportiert. An ihnen hängen noch die Gardinen, mit denen Spanier manchmal die Betten umgeben, um Privatsphäre vorzutäuschen. In Wirklichkeit helfen sie einem nur beim Ersticken. Sie hängen ohnehin ziemlich zerzaust herunter. Zwei weitere Liegen stehen links, die dürfen sich meine Frau und ich nehmen: Altenbonus :-) Insgesamt 4 x 3 plus 2, also 14 Betten; nicht 12 wie in den anderen ehemaligen Landschulen.

Alte Betten in der Herberge von Borres

Die sonst gute Herberge hat noch ein weiteres Problem: Hunderte von Fliegen, die sich vor allem auf meinen schwarzen Rucksack und meine Umhängetasche stürzen. Evtl. stinken die vor Schweiß. Ich versuche eine Viertelstunde lang, die Fliegen systematisch totzuschlagen. Nach etwa einem Dutzend gebe ich es auf, denn es werden nicht sichtbar weniger. Später klebe ich eine erschlagene Fliege ins Herbergsbuch in die Rubrik Bemerkungen. - Wie in Tineo liegen hier Stempel zur Selbstbedienung bereit. Das ist vernünftig.

Eine Pilgerfamilie im Glück

17. Juli 2006, Montag: Von Borres nach Peñaseita, 15,5 km (108 km)

Verzweigung nach Hospitales

Es ging auf die Höhe hinauf, und dann kam bald die Verzweigung, wo man rechts die Abkürzung zum Pass gehen konnte; das war mit "Hospitales" angegeben. Eine Tafel zeigte den Verlauf der Alternativen samt Höhenprofil. Aber die beiden Profile waren kaum vergleichbar, da sie bei verschiedenen Höhenlinien begannen. Ich wäre gern die Abkürzung gegangen, aber dazu hätten wir uns trennen müssen, und das kam organisatorisch nicht in Frage.

Weg wieder halb zugewachsen, der Vorteil langer Hosen

(Leere) Landstraße oder Ab und Auf des Pilgerweges?

Hinter diesem Dorf kommt eine langgezogene Linksserpentine; man sieht die AS-219 genau gegenüber den Hang hochziehen. Hier soll man die Straße nach links verlassen, steil nach unten und anschließend noch steiler wieder hoch, weil die AS-219 ja auch an Höhe gewonnen hat. Das war ebenso durchsichtig wie unattraktiv, und auch ich hatte keine Lust, dieses zusätzliche Auf und Ab, besser Ab und Auf, mitzumachen. Man muss dabeisagen, dass auf der Straße höchstens alle 10 Minuten ein Auto fuhr, also keine Gefahr oder Belästigung für Fußgänger.

Bar auf der Alto de Porciles

So erreichten wir die erste Höhe, Alto de Porciles, und machten bei einer Bar links Pause. Niedrige Preise. Der Wirt fragte uns interessiert aus. Eine alte Frau trieb Kühe daher, ich half ihr, eine, die auskneifen wollte, zurückzutreiben, wofür sie sich in völlig unverständlichem Asturisch bedankte. Kurz darauf kam das Dorf Porciles, mit Bar und Einkaufsmöglichkeit, aber wir brauchten nichts, und ich fand es ganz gut, dass vorher der etwas abgerissene Wirt die kleine Einnahme von uns gehabt hatte. Die Bar im Dorf hier sah nach wohlhabenderen Leuten aus.

Hinter dem Dorf dasselbe Spiel: Der Pilgerweg taucht hinab ins Grün. Es war die Stelle, wo ich vor vier Jahren fehlgelaufen war. Das war noch innerlich zu bewältigen, und außerdem wollte ich sehen, ob die Abzweigung, die ich nach etwa 400 m, hinter einer Brücke, übersehen hatte, immer noch so schlecht markiert war. Meine Frau war bereit, mich zu begleiten, die anderen marschierten auf der AS-219 weiter. Insgesamt war dieser Schlenker schon eine beachtliche Zusatzanstrengung. Die Abzweigung war jetzt gut kenntlich und kaum zu übersehen. Danach ging's so steil hoch, dass man Stufen in den Abhang gebaut hatte. Auch der Hohlweg danach war nicht von Pappe, wobei wir noch einen kleinen Trecker im Nacken hatten, mit dem eine Bauersfamilie geerntetes Heu einbrachte. Wir erreichten aber doch vor ihnen die Straße. Ich winkte sie die steile Ausfahrt heraus, weil kein Fahrzeug kam, sie winkten dankend zurück. Zwei Minuten später kamen unsere anderen drei. Zeitlich gewinnt man also auch nichts.

Ein lohnender Abschnitt des Pilgerweges

Hinter Ferroy eine lobenswerte neue Streckenführung

Wo man in Pola Pause machen kann

Das schweißtreibende letzte Stück hinter Pola

Diese Kreuzung, wo es rechts zur Straße, zur Bar Las Viñas und der von ihr betreuten Herberge hochgeht, kam pünktlich. Der Aufstieg zur Straße war noch sehr mühsam, aber langsam, Fuß vor Fuß, ging das auch, ohne außer Atem zu geraten. Paciencia!

Die Herberge von Peñaseita

Ich habe sie schon in meinem Bericht von 2002 beschrieben: links 6 Betten und rechts ebenso, dazwischen eine Wand. Jeweils im Hintergrund Waschbecken, Dusche und Toilette, aber alles nach oben offen und schlecht gelüftet. Wir bezogen den linken Teil, weil dort die großen Fenster und die Aussicht auf das Tal lockten. Dann musste erst einmal die Herberge gründlich ausgefegt und aufgeräumt werden. Unsere Vorgänger hatten einen Saustall hinterlassen. Ich weiß nicht, wie viele Winterdecken ich gefaltet und wie viele Abfalltüten ich nach oben zum Container an die Straße gebracht habe. Endlich gab's einen Kaffee zum Lohn. Würden wir hier wieder allein bleiben?

Herberge von Peñaseita

"Die drei Grazien" tauchen auf

Die Sechsergruppe trifft ein

So gießt man Sidra ein ...

Am Nachmittag geht alles aus Langeweile in die Bar oben. André und ich sprechen an der Theke einem Bierchen zu. Im Garten sitzen die drei Grazien und trinken Sidra. Konni will dieses Getränk ausprobieren und gießt sich etwas aus der Flasche ein, da springen die Spanierinnen auf: Doch nicht so! Nun, jeder weiß, dass Sidra von oben erst ans Glas, dann ins Glas gegossen werden muss, wobei die Hälfte verschwendet wird. Konni darf unter Anleitung üben.

Essen in der Bar nur Durchschnitt

18. Juli 2006, Dienstag: Von Peñaseita nach La Mesa, 20,5 km (128,5 km)

Durchs Tal von Reigada

6h50 ziehen auch wir los. Das Wetter ist einsame Spitze: Wolkenloser Himmel, aber es ist ja noch früh. Diese Etappe ist mit Abstand die schönste, allein schon der Weg durchs weitere Tal. Hinter der letzten Häusergruppe (ein angeleinter Schäferhund bellt) bekamen wir damals Schwierigkeiten auf einer Geröllhalde. Jetzt hat man dort einen guten Weg gebahnt, die großen Steine rechts zu einer Mauer aufgeschichtet.

Man kann den Weg auch nicht mehr verlieren, bald erreichen wir schon die beiden kleinen Brücken. Danach geht's lange steil hoch durch den Wald bis zur Passstraße. Das kostet viel Kraft. Ein paar hundert Meter die Landstraße nach links, dann rechts ab, einen Fußweg in ein-zwei Serpentinen hoch. Mit der Straße hat man die Baumgrenze erreicht. Es eröffnen sich jetzt wunderbare Ausblicke nach hinten.

Sehr früh sieht man vor und über sich auch schon den Pass. Zum Schluss führt eine breite Piste dort hoch. Die einzige Beeinträchtigung ist, dass Pferde und Kühe dort eine Unmenge von Haufen hinterlassen haben, die erbärmlich stinken. Diese Piste müssen wir vor vier Jahren im Nebel verfehlt haben, sind wohl links parallel den Einschnitt hoch durch die Wacholderbüsche aufgestiegen; wenigstens sind wir so nicht ganz in die Irre gegangen. "Immer hoch" war schon richtig.

Aufstieg zum Pass

Kurze Trinkpause an der Viehtränke, die drei Grazien ziehen vor uns hastig weiter. Dann noch den großen Linksbogen zur Passstraße. Oben kommt von rechts eine Piste, evtl. die, auf der man von Hospitales, der Abkürzung von Borres aus, eintrifft. Kurz vor der Passstraße kommt uns ein junges Paar entgegen. Die beiden sehen recht deutsch aus, schmunzeln, als sie uns sehen, sagen aber nichts. Laufen wohl den Camino Primitivo zurück. 9h00 sind wir oben.

Die "Notunterkunft"

Links liegt ein Bauernhaus. (Was müssen die für Heizkosten haben in so einer exponierten Lage! Dieses Haus ist auch 15 km weiter noch zu erkennen, liegt genau auf dem Grat.) Jenseits des Passes ist die Viehhütte aus Beton, die im Handbuch erwähnte Notunterkunft. Ich mache einen kleinen Abstecher, um sie zu besichtigen. Vor vier Jahren war sie ein schreckliches Dreckloch, mit Kot und Schmutz knöchelhoch. Das ist jetzt nicht mehr so. Nur der Boden ist natürlich voller Unrat, ein Besen könnte hier Wunder verrichten. Übernachten möchte ich in dieser Hütte trotzdem auf keinen Fall.

Die anderen haben auf mich gewartet, weil der Pilgerweg die Straße gar nicht berührt. Es geht gleich wieder nach rechts auf einem gerölligen Fußpfad weiter. Während die Straße zu einem großen Rechtsbogen ausholt, führt der Fußpfad steil nach unten, mit sagenhaften Ausblicken nach vorn. Man muss immer wieder stehen bleiben, um das zu genießen. Was haben wir doch für ein Glück mit dem Wetter!

Abstieg vom Pass

Entgegen meiner Vermutung in meiner Wegebeschreibung vor vier Jahren kreuzt der Pilgerweg die Passstraße nicht an der Ruine; diese liegt etwa 200 m die Straße hoch. Es geht einfach über die Straße und geradeaus wieder steil nach unten weiter, in Richtung des längst sichtbaren Bergdorfes Montefurado. Dieser Weg ist viel einfacher und schöner als der Abstieg von der Ruine aus. Noch viele Kilometer später kann man auf den Pass zurückblicken, sieht immer rechts das Bauernhaus auf dem Kamm, die Betonhütte wie einen kleiner Pickel und den Pfad als feines Band herunterkommen.

Ein Schnellläufer überholt

Pause an der Kapelle von Montefurado. Etwas weiter lagern die drei Grazien, ziehen aber früher weiter als wir. Im Dorf sind jetzt ein-zwei Häuser (außer dem Bauernhaus, das schon vor vier Jahren bezogen war) renoviert. Ein dicker Mann, sieht aus wie ein Wochenendurlauber, schaut unseren Haufen interessiert und amüsiert an. - Wir müssen die nächste vorgelagerte Höhe, einen grünen Zwillingsberg überwinden. Vorher geht es aber mitten durch eine Kuhherde, die mit einigen Kälbchen auf dem Weg liegt. Die Rindviecher sind Menschen gewohnt, drehen sich kaum. Wie wir dann den steinigen Pfad hochkeuchen, überholt uns doch glatt ein Schnellläufer von hinten. Wo der wohl herkam? Hat evtl. in Pola de Allande übernachtet. Der konnte doch nicht schon von Borres oder gar Tineo kommen, wo wir selbst doch so früh dran waren.

Neue Wegführung nach Lago, Pause bei der Bar

Als wir weitergehen, sind natürlich die anderen schon wieder voraus. Auf schönen Wegen, die weite Ausblicke nach hinten erlauben, geht es nach Berducedo. Einmal ist ein gelber Pfeil rot durchkreuzt. War es ein stummer Protest eines Landbesitzers, der hier keine Pilger durchtrampeln haben wollte? Ähnliches hatte ich hinter dem Somportpass gesehen.

Der neue Laden in Berducedo

Erfolgreiche Abwehr eines "hilfreichen" Spaniers

Nach La Mesa

Gegen 16h00 sind wir am Dorfrand. Die Herberge haben wir schon länger gesehen, offensichtlich hängt dort Wäsche, und man sieht auch Leute herumlaufen. Schade, ich hatte gehofft, wenigstens die 6er-Gruppe wäre so töricht gewesen, noch die "schlappen 14 km" nach Grandas de Salime weiterzulaufen, was vor vier Jahren alle gemacht hatten. Aber zu unserem Schrecken ist nicht einmal der Schnellläufer weitergezogen. Jetzt musste nach Adam Riese ein Bett zu wenig sein. Zum ersten Mal.

Zu wenig Betten!

Wo sind Betten frei? Es müssten vier sein, aber nur auf zweien liegt nichts. Konni reißt etwas verärgert ein Fenster auf. Gleich rufen Leute draußen: "No, moscas, moscas!" Tatsächlich schwirren hier viele Fliegen rum. Wir erinnern uns an Borres, war kein Spaß. Also das Fenster wieder zu; dann ist eben der Erstickungstod angesagt, besser gesagt: der Mieftod.

Herberge von La Mesa

"Mir reicht's, ich schlafe oben" sagt Konni sauer und meint den überdachten Vorbau im Treppenhaus. Da hängt alles voll Wäsche. Trotzdem. André schließt sich an. Es gibt kaum eine andere Lösung. Meine Frau und ich beziehen zwei obere Betten nebeneinander; natürlich sind sämtliche unteren belegt. Sandra macht noch ein freies oberes Bett in einer Ecke aus. Es müsste ja noch ein viertes Bett frei sein, aber einer der Spanier, der uns abends mit Gitarrenspiel unterhalten hat, kann nicht sagen, ob das Bett neben ihm frei ist. Helena, die das Bett unter mir hat, und die anderen haben ihre Sache recht großzügig verstreut. Was soll's, zwei von uns sind ja sowieso jetzt oben und bekommen unsere Isomatten.

Evtl. Verpflegung in der Casa de aldea

Noch eine, die zurückläuft

Ansonsten ist Singen angesagt. Wir packen unsere Liederbücher aus und gehen das ganze Repertoire durch, Volkslieder, aber auch religiöse. Als wir auf Spanisch anstimmen "Anunciaremos tu reino, Señor", wird es unten ganz still. Später tuschelt mir eine der Spanierinnen zu, dass wir sehr schön gesungen haben. Ja, aber leider singen die meisten Deutschen nicht mehr. Wir sind da noch ein wenig altmodisch, sage ich zu ihr.

Das unheimliche Plumpsen in nächtlichen Pilgerschlafsälen

19. Juli 2006, Mittwoch: Von La Mesa nach Grandas de Salime, 14 km (142,5 km)

Zur Etappenplanung von La Mesa bis Fonsagrada

Klamottenchaos

Wegen der ganzen Unordnung gab es am Morgen noch Ärger. Der Partner von Helena kam ins Treppenhaus hoch, wo oben die Wäsche hing, unter der André und Konni noch friedlich schlummerten. Aber als er Konnis Socken einpacken wollte, wurde sie wach und protestierte. Der Spanier wusste anscheinend gar nicht, welche Wäsche er holen sollte. Nach einem weiteren Fehlgriff, den Konni ihm untersagte, fing er an, auf Spanisch zu schimpfen. Konni verstand natürlich kein Wort. Was warf er ihr wohl vor? Dass sie so ungünstig da lagen? Oder dass sie ihre Wäsche nicht vergesellschaften wollte? Es wurde nicht klar.

Als alle weg waren, konnten wir in Ruhe frühstücken. Morgengebet vor der Herberge. Dann ging es den steilen Weg zur Höhe der Windräder hoch. Gleich zu Anfang eine ziemliche Belastung, aber mit der Methode "Fuß vor Fuß", was ich immer meinen "Geländegang" nenne, und etwas Geduld war das kein Problem. Am Bauernhof Buspol diesmal kein wütendes Untier wie vor vier Jahren. Oben von der Höhe kam Grandas de Salime in Sicht, aber alle wussten, dass wir das noch lange nicht erreichen würden.

Blick auf Grandas de Salime in der Ferne

Der erwartete schlimme Abstieg

Der Weg abwärts war ausgebaut und gut mit gelben Pfeilen und Muscheln beschildert, so dass ich die Handbuchbeschreibung - sowieso überholt - nicht brauchte. Nach den ersten steilen Serpentinen kam der Rechtsbogen, und dann ging es in Richtung Staumauer parallel zur Höhe, viel steiler hinunter als ich in Erinnerung hatte. Es ging ordentlich auf die Kniegelenke. Der nächste markante Punkt war das, was ich eine Abzweigung nach unten genannt hatte, aber es war eine Kehre; geradeaus ging der Weg wegen eines tiefen Einschnitts nicht weiter.

Trinkpause am Weg

Das nun folgende Stück war das steilste, dazu sehr geröllig. Ich hatte große Schwierigkeiten, das Tempo der anderen mitzuhalten und war wirklich der Letzte. Jeden Moment fürchtete ich zu fallen, bangte außerdem um meine Kniegelenke. Als wir den nächsten Absatz erreicht hatten, war ich es, der laut eine Trinkpause vorschlug. Erschöpft saßen wir am Pistenrand.

Nun kam das lange Stück, wieder in Richtung Staumauer (und darüber hinaus), auch durch zwei Einschnitte und, was am meisten nervte, zwischendurch auch immer noch wieder ein Stückchen hinauf. In der größten Kehre stand die Mauer als Schutz gegen Bären für Bienenkörbe, es stand aber nur ein einziger dort. Früher, als das Dorf Salime noch im Talgrund lag, bevor es der Stausee verschlang, war diese Anlage viel leichter zu erreichen gewesen. Von der Form her sah sie wie die Ruine eines Wehrturms aus, von dem noch die untersten Lagen Steine stehen geblieben waren. Aber inzwischen wusste ich es ja besser.

Ein Schutz gegen Bären

Von der gegenüberliegenden Seite konnte man später erkennen, dass unterhalb unseres jetzigen Weges nur steile kahle Wände lagen. Erst als wir einen Maronenwald erreichten, hatte sich viel Erde an dem steilen Abhang gehalten, so dass ein Fußpfad (unübersehbar gekennzeichnet) hinunterführen konnte. Jetzt hatten wir das Schlimmste hinter uns.

Eine deprimierende Umgebung

Nun kam unten das langweilige Stück, auf der Landstraße zur Staumauer spitzwinklig links zurück und dann oberhalb des Stausees entlang. Touristen fotografierten uns. Nur der Ausblick auf die andere Seite und den See unten war schön. Der Wasserspiegel war so niedrig, dass unten teilweise Reste des versunkenen Ortes am Seerand sichtbar waren. Erneut fragte ich mich, welchem Zweck wohl die vielen Bauruinen am Hang ursprünglich dienen sollten. So erreichten wir das in halber Höhe liegende Hostal, das vor vier Jahren renoviert wurde. O je, schon wieder pleite! Alles geschlossen, nichts zu trinken. Eine Fensterverkleidung heruntergebrochen, niemand kümmert sich um sowas. Unten am Wasser das Wrack eines Ausflugsbootes. Abgestufte Anlagen bis zum See hinunter, sogar ein kleines Schwimmbecken, alles verwahrlost.

Angriff auf harmlose Pilger

Konni, Sandra und ich machten Trinkpause auf der Treppe. André und Hedwig schnüffelten rum, riefen uns um die Ecke zu, dass sie innen nette Doppelzimmer sähen. Da kommt André auf einmal wie von Furien gehetzt um die Ecke zurückgesaust, meine Frau hinterher. Ich fahre hoch, fasse meinen Wanderstock, denke, sie haben den Hofhund im Nacken. Aber André schlägt um sich, es müssen Insekten sein. Ja, sie haben an einem Fensterbrett eine Baukolonne von Wespen gestört, die dort ihr Nest bauen. Gleich haben sich Wespensoldaten zur Verteidigung auf sie gestürzt. André hat einen Stich im Finger. Gottseilob hat er ein Mittel gegen Insektenstiche dabei. Ich pirsche vorsichtig um die Ecke und rette seinen Hut, den er auf der Flucht verloren hat. Dieses Erlebnis verstärkte den negativen Eindruck, den der Verfall ringsum ohnehin auslöste. Hieraus eine Touristengegend zu machen, war wohl schwer.

Der restliche Weg bis Grandas de Salime

Wir machten uns wieder auf den Weg. Zuerst kam eine große Linkskehre, danach ein Aussichtplatz, auf dem wir den Engel des Herrn beteten. Weiter die Straße entlang, es waren trotz aller psychischen Voreinstellung ein-zwei Kehren mehr, als ich erwartet hatte. Nur die Kilometersteine am Straßenrand gaben zuverlässig an, dass wir vorwärtskamen. Sie zeigten die Entfernung nach Grandas de Salime an.

Dichte Vegetation

Etwa bei Kilometer 2 ging's rechts steil hoch, aber nur ganze 20 m; dann sahen wir, dass wir nur eine kleine Kurve bei der Abzweigung abgekürzt hatten. Etwas weiter bog dann der Pilgerweg spitzwinklig links nach oben von der Straße ab, deutlich gekennzeichnet. Damals war er fast völlig zugewachsen gewesen. Jetzt ging es besser, obwohl wir immer noch in hohes Farnkraut eintauchten. Aber der Pfad war gut zu erkennen. Nach einiger Zeit kam wieder eine Bienenschutzanlage, mit mehr Bienenkörben, wegen Verfalls der Mauern aber nicht mehr zu einer wirklichen Abwehr geeignet. Ich glaube auch kaum, dass es in dieser Gegend noch (oder wieder) Bären gibt; ja, bei den Picos de Europa, dort wohl.

Viele Unterkunftsmöglichkeiten

Recht rasch erreichten wir die Stadt, der Weg betrug ja auch keine 2 km. Man kommt am Regionalmuseum vorbei, erreicht den Stadtkern. Links liegt nun die Hauptstraße, an der es eine Reihe von Pensionen gibt. Auch sonst sieht man viele Unterkunftsmöglichkeiten, Grandas de Salime ist offenbar eine Stadt, in der es viel Tourismus gibt. Von der Kreuzung sind es nur wenige Schritte in Richtung Kirche, dann liegt das Rathaus links, und rechts im selben Gebäude ist die Doppeltür, durch die man in die Herberge gelangt.

Die schlechteste Herberge des Camino Primitivo

Wir hatten Gewusel erwartet, aber das hielt sich doch in Grenzen. Es gab immer noch die elenden 3-Stock-Betten. Im hinteren Teil war einiges belegt, aber im vorderen anscheinend fast alles frei. Ruck, zuck, schnappten wir uns ein etwas niedrigeres Etagenbett sowie die benachbarten. Mir gegenüber hatte Helena ihre Sachen, das sah man daran, wie sie alles vollgestellt hatte. Kurz darauf kam ein weiteres Paar der 6er-Gruppe, sah sich um und zog wieder ab. Wir erfuhren später, dass sie nach Castro weitergegangen sind. Die drei Grazien hatten das ja ohnehin getan. Während wir uns noch duschten und einiges an Wäsche wuschen, die man nur im Zimmer aufhängen konnte, kam noch ein älterer Langläufer (Spanier) von Borres. Mann, der hatte heute 50 km (und was für welche) "weggehauen"! - In dieser Herberge lagen noch die Gästebücher der Vorjahre, und ich fand noch meine Einträge von 2002 wieder.

Wo man gut essen kann

Zum Mittagessen gingen wir in die erwähnte Hauptstraße und landeten in der Pension Arregada. Dort war ein unglaublicher Ansturm, sowohl Einheimische wie auch Touristen und Pilger, aber die Wirtsleute hatten alles im Griff. Sie notierten unsere Gruppe, dann mussten wir wie alle warten. Schon nach einer Viertelstunde wurden wir in den Esssaal gebeten. Menü 8 EUR. Nudeln mit Fleisch, Tunfisch, Nachtisch, Brot und ein Getränk, alles inbegriffen. Sehr gut.

Zurück zur Herberge. Dort trafen bis abends noch einige Pilger ein, vor allem solche, die auf die 14 km hereingefallen waren. Eine junge Deutsche mit völlig kaputten Füßen, die ich ihr mit "Wunderpflaster" neu verklebte. Ein junger Engländer, der mir sehr nett schien, schon weil er "Guten Tag" sagte, sobald er merkte, dass wir Deutsche waren. Zwei Mädchen (von Aussehen und Sprache her Schweden oder Dänen), die nur noch in 2. und 3. Lage ein Bett bekamen. Nach einiger Zeit kamen sie wieder und räumten die Lager, hatten sich wohl privat einquartiert. Diese Herberge ist jetzt die schlechteste des Camino Primitivo. Nur 1 Dusche mit Klo, im Vorraum 1 Waschbecken. Dann die Enge, keine Wäscheleinen draußen und 3-Stock-Betten. Am Ende blieben wir 12 (4 der 6er-Gruppe, wir 5, 1 Deutsche, 1 Engländer, 1 Spanier), d.h. dass niemand in der 3. Lage schlafen musste, aber sonst alles besetzt war.

Pilger in der Herberge

Supermarkt und eine empfehlenswerte Bar

Einkaufen im Supermarkt. (Etwas schwer zu finden: gegenüber der Herberge die Straße hoch, Rechtskurve, dann nach 150 m rechts.) Im Vorbeigehen sah ich, dass das Rathaus geöffnet war. Dort gab's Stempel in den Pilgerausweis. Besichtigung des Ortes, vor allem der Kirche. Neben der Kirche liegt die sehr empfehlenswerte Bar Centro. Café con leche nur 0,90 EUR. Wir saßen bis zum Dunkelwerden draußen. Die Wirtin stellte uns ein Schälchen mit Zwiebeln und Oliven hin. Später wollte ich an der Bar Erdnüsse kaufen. Da gab sie mir eine ganze Schale gratis mit, füllte später von sich aus wieder nach.

Eine kleine Bilanz zur Halbzeit

20. Juli 2006, Donnerstag: Von Grandas de Salime nach Fonsagrada, 30,5 km (173 km)

Neue Wege und Unterkunftsmöglichkeit in Castro

Am Dorfbrunnen von Peñafuente

Die Muscheln leiten einen jetzt über schöne Wege. Wir kamen zu der Kapelle, die mir aus 2002 dadurch im Gedächtnis geblieben ist, dass sie geöffnet war, sehr ungewöhnlich für Spanien. Bis Peñafuente läuft man dann die Landstraße. Im Ort geht man rechts zum Brunnen hoch, wo wir ausführliche Pause machten, denn dies war unser erstes Teilziel. Wenn man sich lange Etappen in Abschnitte a etwa 10 km aufteilt, sind sie leichter zu bewältigen. Die 20-km-Marke sollte man möglichst am Mittag geschafft haben.

Den weiteren Weg über die Höhe von Acebo kannte ich auswendig. Er war ebenfalls verbessert, vor allem der damals zugewachsene Hohlweg war vorbildlich freigeschnitten. Leider war wegen anhaltendem Nebel nichts zu sehen, auch oben nicht. Hinter dem Kamm kamen wir an einen neuen Grenzstein nach Galicien, er war erst diesen Monat aufgestellt worden.

Grenze nach Galicien

Kurz darauf ging's bergab zu dem einsamen Wirtshaus an der Straße. Von außen dachte ich erst, es habe geschlossen, da es keinerlei Anzeichen für einen Wirtschaftsbetrieb gab. So klopfte ich an die Eingangstür, ging in den Flur und rief "Buenos dias". Es erschien eine alte Frau, die uns auch damals bedient hatte. Sie öffnete eine Tür rechts zur Gaststube. Wir tranken einen Kaffe, gingen auf die Toilette. Sonst waren wir mit Verzehr zurückhaltend, denn mir waren die hohen Preis im Gedächtnis geblieben. - Achtung: Ab jetzt zeigt die Muschel andersherum: die Strahlen geben die Richtung an. (Das Handbuch redet von "Stern" und "Muschel", ich sehe da keinen großen Unterschied.)

Zwei Abzweigungen ignoriert

Wir blieben nun bis hinter Fonfría auf der Landstraße, ignorierten damit zunächst einen Schlenker nach rechts (an einer Bar, im Handbuch steht ein Schlenker nach links beschrieben), dann den Weg durch Fonfría selbst, denn es war offensichtlich wieder nur ein mühsames "Ab und Auf", wobei ein Pilger noch berichtet, hier gebissen worden zu sein. Hinter dem Ort ging es gleich ein Stückchen links parallel zur Straße und dann eine Piste ganz nach links von der Straße weg. Diese Verbindung nach Barbeitos kannte ich schon.

Ein schöner Rastplatz

Im weiteren Verlauf des Weges erreicht man wieder die Landstraße und verlässt sie bei einem Bauernhof links, bei dem man praktisch mitten über das Grundstück läuft. Diese Abzweigung stand nicht in meinem alten Handbuch, in der jetzigen Auflage von 2004 war sie aber schon enthalten. Es folgt die kleine private Santiagokapelle, mit einigen schönen Sitzgruppen und einer tollen Aussicht auf die Höhe von Acebo zurück. Diesen Ort hatte ich für die zweite große Pause vorgesehen. Inzwischen war der Nebel weg, die Sonne brannte, aber Bäume boten Schatten. Meine Frau flüchtete vor der Hitze in den Vorraum der Kapelle. Leider gibt es keine Wasserstelle.

Doch keine missglückte Pilgerautobahn

Einkaufen in Fonsagrada

Als wir alles hatten, liefen wir rechts an der Kirche vorbei (wo der Aufenthaltsraum ist) in Richtung Stadtausgang. Man kann noch ein Stück parallel zur Fernstraße laufen. Auf den Linksbogen durch Padrón verzichteten wir, gingen lieber direkt links an der Fernstraße entlang, passierten ein grünbraunes Haus der Straßenwacht (protección civil), das rechts lag, und kamen so an die Herberge, die links direkt an der Fernstraße liegt. Der Haupteingang war immer noch dauerhaft verschlossen. Man muss links durch den Hof.

In der Herberge von Padrón

Waschräume nach Geschlechtern getrennt, sehr ordentlich gehalten. Insgesamt war die Herberge nun wie folgt belegt: Die 6er-Gruppe, unsere 5er-Gruppe, die drei Grazien, der Franzose und die beiden Radfahrer = 17 Leute, nicht eben wenig. Insgesamt sollte es 26 Betten geben, kann hinkommen. Das 2-Bett-Zimmer neben dem (leer geräumten) Wohnzimmer im Turm war abgeschlossen.

Eine gut ausgestattete Küche

Ansonsten war dies neben der von Cádavo-Baleira die besten Herberge des Camino Primitivo. Früh am Abend, weil die Spanier ja später essen, machten wir uns in der Küche breit. Leider bekamen wir den Gasherd nicht in Gang, also keine Suppe. Die 6er-Gruppe schaffte es später. Der winzige Kühlschrank war auch vollgestopft, aber André und ich holten uns die letzten Dosen Estrella Galicia (0,70 EUR) aus dem Automaten im Aufenthaltsraum. Wie Helenas Socken in die Küche auf den Tisch kamen, ist nie geklärt worden. Isabel, eine der Grazien, signalisierte uns: So ein Skandal! Ich hängte die Socken (2 Paar) über einen Stuhl.

An der Herberge in Padrón

Vor dem Dunkelwerden saßen wir noch hinterm Haus und genossen die Abendsonne. Diese erste lange Etappe hatten wir gut überstanden.

21. Juli 2006, Freitag: Von Fonsagrada nach Cádavo-Baleira, 24,5 km (197,5 km)

Chaos in der Küche

Ich bringe die Socken erst einmal in den Aufenthaltsraum. Soll sie da mitnehmen, wer will, die 6er-Gruppe ist ja schon weg. Die anderen futtern einige magdalenas, aber an das trockene Brot will niemand mehr. Wir sind schon im Aufbruch, als ich mir die Socken nochmal anschaue. "Nimm sie doch einfach mit, die hat Helena bestimmt nicht hier liegen lassen, sondern vergessen" sagt einer, und da packe ich sie kurz entschlossen ein. Helena wird mir dankbar sein, wenn sie sie in Cádavo-Baleira, wo wir uns ja alle wiedersehen werden, zurückerhält.

Heute eine sehr veränderte Streckenführung

Die heutige Streckenführung ist auch sonst sehr verändert und vermeidet die Straße fast ganz. Nach kurzer Zeit stakst der französische Langläufer schon an uns vorbei. Ich habe ihn auf die Querverbindung über Friol aufmerksam gemacht, aber er zählt jeden Kilometer und über Palas de Rei ist's kürzer (ganze 21,5 km oder 1 Tag, einschließlich 4 km Umweg über Friol). Sein Spanisch ist übrigens mindestens so gut wie meins, Französisch spreche ich ja gar nicht.

Es geht immer weiter durch den Wald, einen Kamm entlang, wie mir scheint. Das steht alles nicht im Handbuch. Man kommt oberhalb von Piedrafita raus, und diese Ecke kenne ich. Da habe ich vergebens den Wald nach einem schmalen Pfad durchsucht, den es dort laut Handbuch geben sollte. Als Ausgangspunkt wird eine Viehhütte genannt, die man sofort sieht. Aber vor vier Jahren war dahinter nichts. Jetzt geht eine breite Piste genau wie beschrieben in den Wald hinein, rechts von der Straße. Sie steigt später an und bietet einen schönen Rastplatz mit Aussicht. Dann fällt sie wieder steil ab und trifft wieder auf die Fernstraße. Es ist aber genau die Stelle, wo der Weg nach Montouto abzweigt, und damit geht man spitzwinklig rechts sofort wieder von der Straße weg und hat die alte Route wieder.

Üble Frevler oder nur Vandalen?

Wie dem auch sei, wir gehen zu der nahe gelegenen Ruine des alten Pilgerhospitals. Sie ist weiter renoviert worden. Es gibt jetzt eine rekonstruierte Regenrinne auf dem gepflasterten Zuweg. Die Tür des einzigen Gebäudes trägt Einbruchsspuren. Links von der Kapelle ist ein kleiner Hof mit rekonstruiertem Wasserbecken (trocken).

Ruine auf der Höhe "Hospital"

Jenseits der niedrigen Mauer erheben sich dolmenartige Steine. Das muss ich untersuchen. Ich klettere über die Mauer: tatsächlich, die Reste eines Großsteingrabes, nicht nur einzelne Dolmen, nur sind die Seitensteine sehr hoch und schmal. Ich bin begeistert. Das ist mir vor vier Jahren völlig entgangen.

Messe an historischer Stätte

Zurück zum Hof. Wir haben uns schon abgesprochen, dass wir hier eine Messe feiern wollen. Ein großer Felsblock liegt schon wie ein Altar passend da. Schade, dass nicht noch mehr Pilger anwesend waren. So feierten wir zu fünft, André zelebrierte, wir anderen trugen durch Lesungen bei. Ich war ganz Andacht, dachte besonders an meinen Pilgerauftrag und genoss die Gemeinschaft mit meinen Pilgergeschwistern, an die ich mich schon nach diesen paar Tagen sehr gewöhnt hatte.

Tu nichts Gutes, dann geschieht dir nichts Böses

Wieder eine berüchtigte Stelle verschärft

Pilgerfluch über Paradavella ab sofort aufgehoben

Unser Gruppe setzte sich draußen hin, wir wollten zu den Getränken die Empanada diskret verzehren, aber die Wirtin kam sogar raus und fragte, ob wir ein Messer brauchten. Dann brachte sie noch Servietten. Sehr nett. Paradavella hat sich sehr verändert, was Pilger angeht. Der Weg scheint auch oben parallel an der Kirche vorbeizugehen, denn dort liefen die anderen beiden nachher rum. Aber etwas weiter kam man sicher wieder auf die Straße. Es gab übrigens noch eine zweite Bar.

Der Muschelstein war nicht falsch, er war verfrüht gesetzt

Es war aber ähnlich wie mit den "Pilgerautobahnruinen": Inzwischen stand der Stein durchaus richtig, und es ging wirklich den Hohlweg hoch. Ich erfuhr das zu spät aus meinem Handbuch. Allerdings wird der Weg, der erst an der Abzweigung nach Degolada wieder zur Straße zurückführte, wohl schwerer zu laufen gewesen sein.

Die schlimmste Steigung des Camino Primitivo vor La Lastra

Dann ging es langsam hoch. Die Ausschilderung war in Ordnung, wieder mal verbessert. Erst dachte ich noch "Na, das geht ja mit der Steigung", aber dann wurde es immer schlimmer. Meines Erachtens nach die größte Steigung nach der, wo sie Stufen in die Böschung geschlagen hatten. André eilte wie immer voraus, wollte es hinter sich bringen. Sandra stapfte 10 Meter vor mir, blieb einmal keuchend stehen, ich schnappte ebenfalls nach Luft. Endlich hatten wir die Straße erreicht. Ich hatte in Erinnerung, oben schon lange vorher Häuser gesehen zu haben, aber das war nicht (mehr) so. Vielleicht war der Blick zugewachsen. Jedenfalls schreibe ich das alles hier so ausführlich, damit der geneigte Leser seine Entscheidung wohl erwägen kann. Nochmal: der Weg ist wunderbar, aber er kostet seinen Schweiß.

Pausen erhalten die Kraft

Dann weiter, die beiden anderen waren längst voraus. Durch den Ort und dann links ab, zum dritten Pass, die Höhe von Fontaneira hoch. Das war nicht so schlimm. Es ging noch durch eine Häusergruppe, in der es vor vier Jahren schlimme Hunde gab, jetzt nichts. Dann begegneten wir einem ziemlich finsteren Mann, aber er scheuchte unseretwegen seinen Schäferhund in die Büsche, bis wir vorbei waren. Eine erstaunliche Rücksichtnahme, wir grüßten besonders freundlich. Vor dem Wald ein toller Blick zurück auf die hinter uns liegenden Berge, auf La Lastra, auf den Pass von Hospital. Dann ging es noch durch einen Wald aufwärts, und schon waren wir in Fontaneira. Nochmal Pause in der dortigen Bar. Auch die beiden Spanier finden wir hier wieder. Der Wirt erzählt stolz, dass sein Haus vor Zeiten ebenfalls ein Pilgerhospital war. Ja, der "Primitivo" (der "ursprüngliche") ist der älteste Pilgerweg in Spanien, er müsste wegen seiner uralten Vergangenheit prominenter als der Camino Francés sein.

Durch die großzügigen Pausen hatten wir so viel Kraft, dass wir den Rest nach Cádavo-Baleira ohne große Mühe schafften. Das Schild, das 1,5 km vorher auf die Herberge hinwies, war zerstört. Es stand nur noch der nackte Pfahl, und das Blechschild fand ich etwas weiter zerknickt auf dem Boden. Ein weiteres Anzeichen von Vandalismus. Über zwei kleine Hügelrücken, dann lag Cádavo-Baleira unten vor uns im Tal. Kurz darauf waren wir gegen 16h00 an der Herberge.

Die tolle Herberge von Cádavo-Baleira

Die 6er-Gruppe hat sich in dem zweiten Schlafzimmer niedergelassen, wir gehen ins erste. Später kommt noch ein Radfahrer, denn ich forsch ins Behindertenzimmer führe, damit er beide Gruppen nicht stört. Er kichert begeistert. Später kam der Herbergsvater und sah nach dem Rechten, trug uns in Formulare ein. Der Stempel lag aber schon in der Küche. Eine Spendendose gab es an der Wand im Flur.

Tipps zum Einkaufen und Essen

Ein geruhsamer Ausklang

22. Juli 2006, Samstag: Von Cádavo-Baleira nach Lugo, 34,5 km (232 km)

Nach dem Morgengebet vor der nahen Kirche rückten wir ab, nahmen routiniert die angekündigte Steigung und kamen bald bei der Wallfahrtskirche Nuestra Señora del Carmen an. Sie war vorbildlich renoviert und frisch gestrichen. Gut 1 km weiter nach Villabade, wo es auch einiges zu würdigen gab (Kirchenportal, Parador). Die anschließenden Kilometer auf der kleinen Landstraße nach Castroverde "hauten" wir mühelos "weg".

In Castroverde jetzt die Hauptstraße entlang

Der weitere Verlauf des Pilgerweges hatte sich nicht geändert, ging ja auch über schöne kleine Sträßchen. Hinter dem Dorf San Miguel kam die Stelle, wo der Weg überschwemmt ist. Dort holten wir die Spanier wieder ein. Einer von ihnen platschte einfach durch das Wasser, das ihm bis über die Knöchel ging. Wir anderen wichen auf die Wiese links aus, mussten hinter der Überschwemmungsstelle allerdings dann Mauer und Draht überwinden. Der letzte Spanier half mir noch rüber, dann ich den anderen unserer Gruppe. Hier hätte man allein Schwierigkeiten gehabt.

Klettern mit Hilfestellung

Das Problem der fehlenden Bares

Bessere Wegeführung hinter Vilar

Am Ortsausgang von Gondar lag rechts ein Brunnen. 100 m weiter links stiegen wir über eine niedrige Mauer und machten unter einem Baum (Schatten!) ausgiebig Mittagspause. Wir hatten jetzt ca. 20 km hinter uns. - Frohgemut ging es weiter. Nachdem man hinter dem Steinbruch nach rechts abgezweigt war, wurde der Pilgerweg etwas abwechslungsreicher. Man verliert an Höhe und kann ein Stück weiter zurückblickend den Weg noch verfolgen, der Steinbruch ragt aus der Landschaft heraus. Wir liefen nun ein Stück die Fernstraße (Höhe von Carballido), bevor es rechts wieder in die Wiesen- und Waldlandschaft ging. Ich hatte die Beschreibung des Handbuchs in der Hand, danach war alles gut zu finden.

Hinter La Viña einfach geradeaus

Die nächste Problemstelle war hinter dem Ortsteil La Viña, wo wir die Abzweigung laut Handbuch vor vier Jahren nicht gefunden hatten. Auch hier sind diese Angaben überholt: es geht einfach immer eine Piste geradeaus, genauso, wieder so, wie wir damals gelaufen sind. Am Ende steht der Monolith mit Muschel auch nicht mehr vor einem undurchdringlichen Dickicht, sondern man erreicht ohne Mühe das Gelände an der Autobahn und läuft rechts um ein gelbes Haus herum in einem Linksbogen zur Autobahnbrücke.

Wie man richtig nach Lugo hineinläuft

Ruinen als Wegezeichen

"Ignorieren, wir gehen geradeaus weiter" entschied ich. - "Könnte ja eine neue Wegführung sein" meuterte meine Frau. "Nichts da, hier habe ich mich einmal veräppeln lassen" erwiderte ich und ging entschlossen weiter. Kurz darauf kamen vor uns die Häuserruinen in Sicht, auf die ich schon gewartet hatte. Hier war's richtig, schwor ich. Die Piste machte einen leichten Linksbogen zwischen den Ruinen hindurch.

Also, wie schon im Bericht von 2002 beschrieben: am Schweinestall rechts ab, an ihm entlang, bis zu einer kleinen Straße. Kurz links und gleich wieder rechts ein Sträßchen rein und dann immer geradeaus bis zu einer Kreuzung mit einem anderen Asphaltsträßchen zwischen Häusern. Hier muss man noch einmal rechts ab, dann aber immer geradeaus bis zur Vorstadt La Chanca, wo Lugos Hochhäuser vor einem aufragen und links die Eisenbahnbrücke zu sehen ist. Die ganze Zeit führen die Wegekennzeichen zuverlässig.

In den Ortsteil La Chanca

Teure Coca Colas

In der Herberge von Lugo

Kurz darauf betreten wir die Stadt durch die Porta de San Pedro und erreichen Minuten später die Herberge. Ein wichtig tuender Herbergsvater winkt uns zu seinem Anmeldeschalter. Nach der Prozedur beginnt er, mir nach dem Stadtplan den Weg in Richtung Melide zu erklären. Ich winke ab, sage, dass wir morgen nach Friol weiterziehen wollen. Der Hospitalero wendet ein: "Da gibt's aber keine Herberge." - "Weiß ich, aber in der Nähe eine Notunterkunft." - "Davon weiß ich nichts." (Nicht zu glauben!) In der Herberge ist nur der 1. Stock geöffnet. Das Behindertenzimmer im Erdgeschoss sowie das gesamte 2. Stockwerk sind geschlossen, wie wir durch "Schnüffeln" herausfinden. Also nur 20 Plätze, 10 Doppelstockbetten.

Es sind schon viele Pilger da: die 6er-Gruppe, die drei Grazien, der französische Langläufer, 1 einzelner Spanier, eine unbekannte 3er-Gruppe von Spaniern, dann ein älterer Franzose, der einen merkwürdigen Eindruck macht. Als der Herbergsvater das Licht einschaltet, will er es am Sicherungskasten wieder löschen (Geldverschwendung, knurrt er). Es gelingt ihm aber nicht, denn neuerdings scheint alles vom Empfang aus unten gesteuert zu werden. Auch mir gelingt es später nicht, mit den Sicherungen das Licht ein- bzw. auszuschalten. Lichtschalter gibt es ja gar nicht, wie ich schon berichtet habe, ein Nachteil der modernen galicischen Herbergen. Am anderen Morgen ging um 7h00 das Licht automatisch an, nachdem wir schon im Dunkeln gefrühstückt hatten und alle Leute außer uns schon weg waren. So ein Schwachsinn!

Es sind nur noch obere Betten frei, aber an der Wand lehnen drei Matten, die wir auf dem Boden ausbreiten. Meine Frau, André und Konni schlafen lieber darauf als oben. Der Franzose schimpft leise über Andrés möffelnde Füße und reißt ein Fenster auf. Die drei Grazien haben ein etwas schlechtes Gewissen, da sie hierhin ja nicht vollständig gelaufen sind und deshalb die Betten früher belegen konnten. Sie weisen auf freie obere Betten hin, aber diese wollen unsere Drei ja nicht. Abends löst sich alles in Wohlgefallen auf: Die 6er-Gruppe rückt ab, will irgendwo die Nacht durchfeiern. Dadurch werden 5 untere Betten frei. Es ist unsere letzte Übernachtung in einer normalen Pilgerherberge (die am Monte do Gozo nicht mitgerechnet).

Einkaufen, Messe, Abendessen im Chinarestaurant

Ein überraschender Pilgerauftrag

"Manöverschäden"

Die Querverbindung von Lugo nach Sobrado dos Monxes

23. Juli 2006, Sonntag: Von Lugo nach Friol, 32 km (264 km)

Erwägungen zur Etappenplanung

Alternative: einen Teil mit dem Bus fahren

Einer der vielen kleinen Zufälle

Morgengebet an der Kathedrale

Also rückten wir getrost ab. Morgengebet vor der Kathedrale, denn es geht ja bei beiden Varianten erst einmal zum Santiagotor hinaus. André humpelt wegen seiner verbundenen Zehen. Die Schuhe drücken, gibt er zu. Da kommt mir eine gute Idee: "Zieh doch einfach deine Sandalen an, wir laufen heute nur Asphaltstraßen." Er tat es, zog die Riemen der Sandalen stramm an, dass seine Füße nicht darin rutschten, und es war wesentlich besser.

Bis zur Verzweigung der Pilgerwege

Hinter der Brücke rechts und bis zum nächsten Vorort geradeaus am Flussufer entlang, dann kam die Verzweigung, wie ich wusste. Der Weg nach Palas de Rei geht links hoch, unser um eine Hausecke rechts herum, am Fluss bleibend. Die gelben Pfeile dahin schienen doch sehr blass. Im nahen Garten arbeitete eine Frau. "Geht's hier den Pilgerweg nach Friol?" - "Nein, nein. Sie müssen links hoch und zur Landstraße." Hier gab es keine Möglichkeit, höflich zu bleiben. Ich schlug kopfschüttelnd ihren Rat in den Wind und blieb am Flussufer. Die Landstraße nach Friol mochte ja oben hergehen, aber nicht der Pilgerweg. Da wohnt sie direkt daneben und weiß es nicht ... Man merke sich abermals: Frage nie einen Einheimischen ... Das hatte ich schon öfter erfahren.

Erster Abschnitt: Bis Alta

Über die Landstraße ist's kürzer

Nach Santa Eulalia de Bóveda

Die Kirche war wirklich sehenswert. Informationsblätter gab es nur auf Galicisch und Englisch (nicht auf Castellano!). Eine überdachte Ruine mit Bemalungen, Säulen und Skulpturen aus mindestens drei Kulturen (vorrömisch, römisch und christlich). Inzwischen brannte die Sonne wieder einmal. Meine Frau wuselte noch rum, ich flüchtete in den schmalen Schatten eines Hauses.

Dursten bis Guimarai

Im Tal unten konnte man die nächsten kleinen Dörfer ausmachen, aber Friol lag noch hinter mindestens einem weiteren Höhenzug. In einem wieder sehr ausgedehnten Linksbogen ins Tal hinunter (im Graben ein toter Fuchs). Endlich das Dorf Guimarai. Wo war die Bar? Beim letzten Bauernhaus links hörte man innen viele Stimmen, Hunde lagen davor, Kinder spielten herum. Aber die Bar sollte an der Landstraße nach Friol liegen, und die kam erst 200 m weiter. Das erste Haus rechts war eine hübsche Villa mit gepflegtem Garten, sogar Büsche zurechtgeschnitten, einer sah aus wie eine Schlange. Vorn am Zaun eine Familie, wohl die Besitzer, in sonntäglicher Ruhe. Gottseilob war ich gewarnt, dass die Bar nicht als solche erkennbar war. "Ist dieses Haus eine Bar? Können wir hier was zu trinken bekommen?" - Freundlich bejahten die Leute und winkten uns herein. Der kleine Hund hatte Angst und nahm Reißaus. Mein Gott, haben diese (je) 2 Colas gemundet! - Die Leute fragten uns etwas aus, waren sehr pilgerfreundlich. Meine Frau ging auch zur Toilette. Innen eine normale Bar und saubere Toiletten, meldete sie. Beim Abrücken entdeckten wir erst ein Bar-Schild, ganz im Laub eines Baumes verborgen und von der Seite, von der wir kamen, gar nicht sichtbar ... Reklame auf Spanisch!

Einige Tipps zum Weg, wenn man in Friol übernachten will

In Friol

Die Casa Benigno, empfehlenswert

Essen im Restaurant "A Ponte"

Da die Bar Benigno am Sonntag geschlossen hatte, gingen wir zum Restaurant "A Ponte" zurück und aßen dort nach Karte. Menü gab's am Sonntagabend nicht. Das Essen war nicht das billigste (12 EUR pro Kopf), aber es schmeckte sehr gut. Am Nachbartisch saß ein Pilgerpärchen aus Belgien. Wir merkten das, als sie sich die Pilgerausweise stempeln ließen, was wir natürlich sofort nachmachten. - Bei der Abrechnung entdeckte ich, dass der Wirt für alle Getränke summarisch "Bodega 8,60 EUR" geschrieben hatte. Nun ja, wir hatten 2 Flaschen Wein und etliche Bierchen konsumiert, das war ganz günstig. Aber wir hätten auch wohl mit weniger Durst dieselbe Pauschale bezahlt. Von dieser Sitte, eine Getränkepauschale zu nehmen, hatte ich schon gehört. In anderen Gaststätten habe ich sonst erlebt, dass sie auch nicht mit dem Zählen nachkamen und dann einfach eine Summe aus dem Kopf sagten. Übrigens auch in Deutschland im Bierzelt beim Schützenfest, wenn man Lagen ausgibt. - Wenn in der Woche auch die Bar Benigno geöffnet ist, soll man dort auch gut und billig essen können, schrieb mir ein anderer Pilger. Leider war der Supermarkt "Angeles" am Sonntag geschlossen, so dass wir uns in der Bar "A Ponte" wenigstens mit Wasserflaschen versorgten.

Glückliches Ende eines gelungenen Tages

24. Juli 2006, Montag: Von Friol nach Sobrado dos Monxes, 28 km (292 km)

Vertrauen zu Pilgern

Zum Pilgerweg zurück: Zwei Alternativen

Morgengebet im nahen Stadtpark. Dann auf der Hauptstraße weiter. Nach wenigen 100 m geht es ganz plötzlich links ab nach Sobrado dos Monxes (LU-934, auf manchen Karten noch LU-233). Man läuft jetzt zu einem Fluss parallel, könnte den schönen Uferweg nehmen, der am Ende auf die LU-934 zurückführt. Hinter der Bebauungsgrenze eine Kreuzung; von links kommt die Straße von Pardellas; die wäre also nicht kürzer gewesen, um das Quartier zu erreichen. Dank der Hinweise von Pilgerfreund Bruno W., dem ich auf dieser Querverbindung manchen Tipp (u.a. den Hinweis auf die Unterkunft in Friol) zu verdanken hatte, wusste ich, wie man den Pilgerweg wieder erreicht. Dazu gibt es aber zwei Möglichkeiten.

Man kann, wie wir es taten, nach ca. 2 km einem grünen Schild "Parroquia de Xía" folgen und links auf ein Sträßchen abbiegen. Dann kommt einem nach ca. 1 km der Pilgerweg entgegen, und man biegt mit ihm rechts in Richtung Freixido / Pozas ab. Dabei hat man die Möglichkeit, geradeaus - nur wenige 100 m entfernt - die Festung von Xía, die auf einem kleinen Hügel liegt, zu besuchen. Konni und Sandra blieben an der Abzweigung zurück, wir anderen drei liefen zu dem "Turm", der sich dann als komplette Festung herausstellte. Unterwegs hatte ich einen Pirol flöten hören, das kommt doch hier nicht so oft wie im Süden vor.

Die Festung hatte außen leider keine Erklärungstafeln. Sie ist ab 11h00 geöffnet, montags (also, als wir da waren) ganz geschlossen. (Nun, 11h00 dürfte für die meisten Pilger ohnehin zu spät sein.) Aus einem benachbarten Häuschen kommt ein altes Mütterlein. Ich frage die Frau, aus welchem Jahrhundert die Festung wohl ist. Das weiß sie nicht, aber die Anlage ist "schon ganz, ganz alt". - "Schon aus der Maurenzeit?" - "Das weiß ich nicht, das interessiert mich auch nicht." - Ich schmunzele ungläubig in mich hinein: sie wohnt neben so einer sehenswerten Burg und interessiert sich nicht für die elementarsten historischen Fakten ...

Die Festung von Xía

Die zweite Alternative

Weg bis hinter Albeiro

Vor Albeiro Rast in einem Buswartehäuschen. Hinter diesem Ort geht es immer leicht bergauf, ganz einsam durch schönen Wald, praktisch schon auf der Höhe wie der Pass, ein sehr geruhsamer Abschnitt von ca. 5 km. Dabei passiert man ein großes Becken (Viehtränke?) als Wegezeichen. Hier ist das Wasser einer nahen Quelle, die in sumpfigem Grund entspringt, aufgefangen; niemand wird hier aber trinken wollen. Danach kommt eine Stelle, wo es wieder zwei Alternativen gibt:

1. Alternative bis Meson

2. Alternative bis Meson (Handbuch)

Da man kurz darauf die Grenze zwischen den Provinzen Lugo und A Coruna überschreitet, wechselt die Bezeichnung der Landstraße von LU-934 auf AC-934. Wegen des sehr geringen Verkehrs ist diese Variante wahrscheinlich leichter zu laufen. Auf der Landstraße geht es ja praktisch (bis auf ein Bachtal) immer nur bergab. Aber das sollte jeder für sich entscheiden.

Gewimmel wie auf dem Camino Francés

Später liefen wir also in unserer "Marschordnung" links die AC-233 entlang. Zwei Kurven weiter ganze Pilgerscharen. Eine Gruppe von 14 deutschen Jugendlichen schleppte sich weit auseinandergezogen mit 4 Betreuern dort entlang. Hatten 1 Woche Jakobsweg und 1 Woche Badeurlaub in Portugal gebucht, aber niemand hatte ihnen klargemacht, was für Strapazen sie erwarteten. Sie waren in Villalba gestartet, liefen in Konkurrenz zu u.a. einer 24-köpfigen spanischen Jugendgruppe und hatten gemeinsam die Herbergen überschwemmt. Mahlzeit! Da liefen wir mitten hinein. Angemeldet waren sie nirgendwo. Die Pilgerschwemme des Camino Francés schlägt also schon auf die Nebenstrecken zurück. Trotzdem, ich muss es den Jugendlichen attestieren, sie trugen alles mit Fassung, trotz blutender Füße in Leichtsandalen.

Ein falscher gelber Pfeil hinter Meson

Kampf um die letzten Betten

Hier musste ich jede bescheidene Zurückhaltung aufgeben, wenn wir Betten haben wollten. Ich ging einfach durch den zweiten Torbogen, wandte mich im Kreuzgang nach rechts (und wieder links) und ging dann durch die nächste Tür in die Pilgerherberge. Ja, gut, dass wir nicht auf die Öffnung gewartet hatten! Jede Menge Einzelpilger hatten schon Betten belegt, darunter das flämische Paar, das wir in Friol gesehen hatten. Es waren nur noch 4 obere Betten frei. Schnell die Rucksäcke drauf. Dann nach oben auf die Empore geschaut, denn dort waren ja noch mindestens 24 Betten. Ja denkste, alles bis aufs letzte Bett belegt, von einer Jugendgruppe, die hier länger stationiert war und Aufräumarbeiten im Kloster machte. Da kamen auch schon lautstark einige hereingestürmt, wurden auch nicht leiser. "Schlafen kannst du hier heute Nacht vergessen", murmelte André.

Er wollte sich wohl mit einer Matratze unten neben der Treppe begnügen, und die musste jetzt her. Meine Frau rief von draußen: "Hier im Nebenraum sind Matratzen." Ja, dort holten wir gleich eine, ehe die auch ausgingen. Dabei sah ich, dass dort weitere Betten waren, ebenfalls alle belegt. - André und Konni legten sich gleich hin und schliefen sofort ein. Sandra meinte, wir brauchten aber noch was zu Mittag. Nun ja, ich war auch müde und hungrig, da musste was getan werden.

Toiletten und Duschen: unter aller Kanone

Kriegsrat

Ab ins Zwei-Sterne-Hotel

Formal ging ich in die Bar zurück, um meine Kameraden zu fragen. So vermied ich auch weitere Aufschläge. Als ich meinen Pilgergeschwistern erzählte, was wir für 107 EUR bekommen könnten, stieß ich auf einheitlich freudige Zustimmung. Ich sagte daraufhin dem Mann zu, der richtig schnell wurde und "die Frau holen" wollte. Inzwischen trabten wir überlegen zum Kloster zurück. Dort saß die deutsche Jugendgruppe immer noch auf dem Fußboden vor der Pforte. Im Schlafsaal der Herberge waren weitere Fußpilger angekommen und hatten Matratzen ausgebreitet. Welche Freude, als wir 4 Betten räumten! - Die seinerzeit übel aussehende Küche war diesmal übrigens relativ sauber.

Kaum waren wir bei dem Hotelier zurück, kamen schon die nächsten Pilger mit Quartiergesuchen, u.a. die 4er-Gruppe, die wir unterwegs zuerst getroffen hatten. Jetzt lief das Hotelgeschäft. Ich wollte die 107 EUR loswerden, um "Missverständnisse" zu vermeiden, aber er scheuchte mich schnell weg. Sicher waren gerade die Preise gestiegen, und das sollten die nächsten Kundenn nicht mitbekommen. Was für ein Glück, dass wir ihn relativ früh angesprochen hatten! Auch danach riss die Kette der Betten Suchenden bei ihm nicht ab, wie wir verfolgen konnten.

Blick aufs Kloster

Das Appartement war absolute Spitze, mit zwei Badezimmern, einem riesigen Wohnzimmer, mit Kochzeile, Kühlschrank und und ... Eine Wand nur Fenster zum Platz und zur Klosterkirche hin. Einzige Einschränkung: An einer Wand waren leichte Schimmelspuren. Das bekommen die Spanier einfach nicht hin: Immer alles verrammeln, dann hat man bei diesem feuchten Klima hier keine Chance gegen den Schimmel.

Zur Öffnungszeit ging ich nochmal zum Kloster hinüber und bekam für uns alle Stempel beim Pförtner. Die deutsche Jugendgruppe kam in einer Küche auf dem Boden unter. Später ging es zum Einkaufen, wobei wir berücksichtigten, dass am anderen Tag (25. Juli, Jakobus- und damit Nationalfeiertag) evtl. die Geschäfte geschlossen waren. Danach gingen Hedwig, Konni und André, das Kloster zu besichtigen und an einem Gottesdienst teilzunehmen. Sandra und ich nutzten die Gelegenheit, in Ruhe Wäsche waschen zu können. Ich spannte in dem Zweibettzimmer von Hedwig und mir Leinen quer durchs Zimmer, wollte endlich mal wieder meine Sachen einigermaßen sauber haben.

Abends wurde wieder einmal getafelt. Heute hatten wir erneut großes Glück gehabt, aber ohne Geld wäre auch nichts gelaufen.

25. Juli 2006, Dienstag: Von Sobrado dos Monxes nach Arzúa, 22 km (314 km)

Wieder Eilmarsch auf Arzúa

Meine Pilgergeschwister sind gut ausgeruht und laufen in ziemlichen Tempo, schneller, als ich gedacht hätte. Gegen 9h00 sind wir schon in Corredoiras und trinken in der Bar rechts einen Kaffee. Konni, die Hochzeitstag hat, schmeißt per Telefon ihren Mann zu Hause aus dem Bett. - Unterwegs noch einmal 20 Minuten Pause in einem Buswartehäuschen.

Schon 12h15, viel früher als meine vorsichtige Planung angesetzt hatte, stehen wir vor der Herberge in Arzúa.

Ein Blick lässt die Hoffnungen sinken: Die Reihe der Pilger, die dort schon auf den Einlass um 13h00 warten, scheint endlos. Ich habe mich in einem geirrt: Bislang war ich immer Ende August hier gewesen, um dem größten Ansturm zu entgehen. Das hatte offenbar geklappt, denn heute, am 25. Juli, war hier gar nichts zu machen.

Belagerungszustand vor der Herberge in Arzúa

Keine Lust auf die Bittstellerrolle

Ruck-zuck, eine Privatunterkunft gefunden

Nun, die meisten liegen in der Rúa Ramón Franco, durch die wir gekommen sind, bevor wir auf den Stadtpark im Zentrum stießen. Ich gehe also an der Herberge vorbei zurück, überquere den Stadtpark diagonal, Zebrastreifen, dann in die genannte Straße. Links liegt das Hotel-Mesón do Peregrino (Tel. 981 500 830) mit Unterkünften, rechts gegenüber zwei weitere Häuser mit Schildern "Habitaciones con baño": Hostelería Os Amigos (Tel. 981 500 116) und dahinter die etwas auffallendere Hospedaje O Carballeira (Tel. 981 500 094). Ich versuche es im ersten rechts (Os Amigos), das am bescheidensten aussieht. Ist auch eine kleine Bar, aber als wir nachmittags Kaffee haben wollen, schicken sie uns zum "do Peregrino" nach gegenüber. Im "Os Amigos" zeigt man mir ein Dreibettzimmer (40 EUR) und ein Zweibettzimmer (25 EUR), also 65 EUR zusammen, beide Zimmer mit eigener Dusche/Toilette, mit alten Möbeln, aber sauber. Klar, dass wir da zugeschlagen haben.

Frage: Warum kostete wohl ein Bett in dem Dreibettzimmer mit 13,33 EUR mehr als ein Bett im Doppelzimmer mit 12,50 EUR? Antwort: Weil die Wirtsleute die Preise spontan festgelegt haben und nicht so fix im Kopfrechnen sind. :-) Qualitätsmäßig gab es nämlich keinen Unterschied. Das Zweibettzimmer, das ich mit André bezog, war einwandfrei günstiger.

Einkaufen: An diesem Feiertag waren viele Geschäfte geschlossen, aber wir bekamen den Tipp, es weiter stadtauswärts in der Rúa Ramón Franco (wo unser Quartier war) zu versuchen. Tatsächlich war (vom Stadtzentrum aus gesehen) rechts ein kleinerer Supermarkt geöffnet. An ihm waren wir auch bei unserer Ankunft schon vorbeigelaufen.

Aktueller Tipp zum Mittagessen

Notquartier im Gemeindezentrum?

Am Nachmittag ist die Tür der Herberge abgeschlossen (aber man kann rechts durch die Gittertür über den Hof hinein). An der Tür hängt ein Zettel: "Belegt. Notunterkunft im Gemeindezentrum". So interpretiere ich jedenfalls das mir unbekannte Wort "Centro multiusos" (Mehrzweckzentrum). Mancher Pilger stand davor zu rätseln. Es war auch kein Weg dahin angegeben. Am besten besorgt man sich. im Tourismuskiosk einen Stadtplan. - Falls meine Vermutung richtig ist, findet man das Centro multiuso wie folgt: Von der Herberge zurück zum Anfang der Straße (Tourismuskiosk, Kreuzung mit der N547). Ca. 50 m die N547 zurück, dann links in die Rúa Cruz Roja. Die führt auf einen Park zu. Kurz links (Rúa Padre Pardo) und wieder rechts (am Park entlang, Rúa Valle Inclán), nächste Straße links (Rúa Luis Seoane). An dieser Straße liegt laut Stadtplan links das Zentrum, zugleich Mercado, also die Markthalle.

Ein bischöflicher Pilger

Vor dem Zubettgehen fröhliche Runde auf unserem Zweibettzimmer, auf dem am anderen Morgen auch gefrühstückt wird.

26. Juli 2006, Mittwoch: Von Arzúa zum Monte do Gozo, 35 km (349 km)

"Volkswandertag"

Calle: Zwei Bares in Konkurrenz

Mittagspause auf der Höhe von Empalmes

Privatquartier in Santa Irene, eine weitere Möglichkeit

Ansturm vor der Herberge von Pedrouzo

In Rúa ist das schöne Haus immer noch nicht bezogen, der Anschlusskasten für die Elektroversorgung leer. Seit Jahren geht das nun so, welch eine Geldverschwendung! - Etwas später sind wir an der Herberge von Pedrouzo, denn die möchte ich meinen Pilgergeschwistern zeigen. Meine Erwartungen werden übertroffen: Dort steht eine Warteschlange den Hof und die Treppe hoch bis auf die Straße, sicher über 100 Leute meiner Schätzung nach, Lisa mittendrin. Wir machen wieder vor dem benachbarten Supermarkt Pause.

Anschließend laufen wir die Variante durch den Ort, hinter der Bebauung sofort rechts ab auf die Häuser von San Antón zu, wo wir wieder auf den Pilgerweg stoßen. Vor dem Hohlweg in Amenal führt auch wieder ein neuer Tunnel unter der Nationalstraße her.

Tunnel in Amenal

Mädchen im Wald

An der Stadtgebietsgrenze (Flughafen)

An der Stadtgebietsgrenze von Santiago, wo sich eine schöne Skulptur befindet, hielt ein Auto. An der Nummer sah ich, dass es das Begleitfahrzeug der spanischen Jugendgruppe war. Die Betreuerin am Steuer suchte das junge Mädchen. Wie konnte man dieses nur allein im Wald zurücklassen? (Galt für uns auch.) Ich sagte: "Dahinten rechts ab" und sie brauste gleich los, bog sofort rechts ab, das war falsch. Ich lief noch hinterher, aber sie bemerkte es nicht. Sie war auf einem Zubringer direkt zum Flugfeld gelandet und hat es wohl später gemerkt. Wir haben sie in Santiago getroffen, sie hat das Mädchen gefunden. Gottseilob.

Die mühsamen letzten Kilometer

Die letzten Kilometer vor dem Monte do Gozo zog sich unsere "Marschordnung" weit auseinander. André wollte es wieder hinter sich haben und stiefelte davon, Konni und ich blieben zurück. Wo man endlich links in den Ort abbiegt, geht es geradeaus zu der Bar Labrador, wo ich 2005 gut und günstig gegessen habe.

Fortschritt: Eine neue Pforte zum Wohnkomplex

Wäsche waschen

Überhöhte Getränkepreise im Restaurant

27. Juli 2006, Donnerstag: Vom Monte do Gozo nach Santiago de Compostela, 5 km (354 km)

In Santiago

Das Informationsbüro liegt gleich hinter der Brücke (diesmal habe ich es nicht übersehen), aber es öffnete erst um 9h00. Warten wollten wir nicht. - 9h15 vor der Kathedrale. Überraschung: Ich habe die ganze Zeit eine große Jakobsmuschel mitgeschleppt. Die bekommt André jetzt feierlich umgehängt. (Unterwegs hatten wir immer gesagt: Nein, die Muscheln sind nur für Pilger, die schon mal in Santiago waren.) Dann stellen wir uns auf und singen laut "Großer Gott, wir loben dich", ohne auf die Leute ringsum zu achten. Das war ein schöner Abschluss des Weges.

Vor der Kathedrale

Lage der Bar "La Campana"

Jetzt kommt der Hauptspaß: Wir laufen zu "meiner Bar" La Campana. Doña Josefina schreit auf, als sie mich sieht, küsst mir die Hand. Da ist "el alemán de barba" schon wieder! An meine Frau kann sie sich nicht erinnern, die war zuletzt 2003 hier.

Dann werden meine Frau und ich auch ein Doppelzimmer bekommen, schwört unsere Wirtin. Sie freut sich auch sehr, als wir dauernd bei ihr unten etwas verzehren und dass sie uns zweimal abends was brutzeln kann. Wie schon früher wiederholt sie, dass durch meine Reklame hier auf diesen Seiten schon viele Leute bei ihr abgestiegen sind und von mir Grüße bestellt haben.

Unsere Wirtsleute: Don Pepe und Doña Josefina

Pilgermesse (ohne Botafumeiro)

Schlemmen im Casa Manolo

Mittagessen in der Casa Manolo. Dort ist der Preis seit dem letzten Jahr von 6,50 EUR auf 7,00 EUR gestiegen. Aber immer noch "Bock" 1/2 Liter 1,80 EUR, billigster Wein 3,60 EUR. Das Essen von gleich bleibender bester Qualität. Insgesamt essen wir dort in diesen Tagen drei Mal.

Vorbestellen in Finisterre

Ich rufe in Fisterra in der Pension López an und reserviere Betten für morgen. Sie erzählen was von "Hospedaje", was ich nicht verstehe. Erst später kapiere ich: Sie heißen nicht mehr "Pensión López", sondern "Hospedaje López", haben sich von der Bezeichnung her aufgewertet.

Vorsicht beim Kauf der CD der Studentenkapelle "La Tuna"

28. Juli 2006, Freitag: Fahrt nach Finisterre

Nach einem Morgenkaffee in unserer Unterkunft geht es zum Busbahnhof. Neuerdings kann man doch wieder Fahrkarten am Schalter bekommen; sie kosten jetzt 20,65 EUR (hin und zurück), auch hier steigen die Preise rasant. Ich notiere mir den Busfahrplan zwischen Santiago und Finisterre (Fisterra), frage außerdem am Schalter nach den Bussteigen. Sie sind aber unten in der Halle auch über Bildschirm angezeigt. Den verschiedenen Firmen sind feste Bussteige zugeordnet. Der Bus ist nicht schwer zu erkennen. Trotzdem fragt man besser immer den Fahrer zur Kontrolle. Es gibt keine nummerierten Plätze. - Fahrt über die neu ausgebaute Straße durch die Berge über Baio. Meine Pilgergeschwister schlafen zumeist, bekommen nicht viel von der schönen Landschaft mit. Ansonsten mag ich das Busfahren nicht.

In Finisterre zu unserer Unterkunft.

Die Hospedaje López liegt zwischen den beiden Straßen, die längs durch den Ort gehen, also die untere, die zum Hafen führt, und die obere, die Hauptstraße zum Leuchtturm. Auf der unteren Straße geht man in Höhe des Postamts eine Gasse rechts hoch; auf der Hauptstraße verweist ein deutliches Schild nach links in die Gasse rein. Zu Fuß 5 Minuten von der Bushaltestelle.

In der Hospedaje López

Wo man in Fisterra ein Menü bekommt

Das Wetter ist einsame Spitze. Eine Sicht, wie ich sie noch nicht hatte. Die südliche Küste liegt überdeutlich vor einem. "Am besten gleich zum Leuchtturm" sagen wir und machen das auch. Unterwegs ein neues Pilgerdenkmal. Am Kilometerstein 0,000 ist die Muschel neu eingesetzt, ebenso die Entfernungsanzeige. Vor dem Hostal rechts eine verbrannte Gebüschfläche. Es wurde übrigens doch kein neues Hotel gebaut, sondern es sind Holzgebäude entstanden, die wohl Kioske aufnehmen sollen.

Der restaurierte Kilomerstein am Kap

Sonnenuntergang am Weststrand

Einkaufen im Supermarkt neben der Herberge. Empanada beim Bäcker oben an der Hauptstraße. Abendessen auf unserem Zimmer. Später an den Weststrand. Dort übernachten viele Leute, teils mit Zelten. Inzwischen ziehen von Westen her Wolken heran, so dass der Sonnenuntergang nicht so spektakulär ausfällt.

29. Juli 2006, Samstag: Rückfahrt von Finisterre, Santiago

Getümmel vor der Rückfahrt

10h15. Ein Busfahrer erscheint, zählt die Leute durch, gibt was über Mobiltelefon durch. Das beeindruckt mich schon. Man lässt sich also nicht einfach überraschen. 10h20. Der Bus von Santiago fährt vor. Kaum sind die ersten ausgestiegen und haben den Gepäckraum geöffnet, da drängen die ersten vor und geben ihre Rucksäcke schon von oben rein. Der Fahrer scheucht sie energisch samt Gepäck zurück. Der leere Bus dreht im Hafen, kommt zurück und hält gegenüber. Der Fahrer gibt etwas bekannt, was ich nicht verstehe. Daraufhin drängt ein Teil der Passagiere zu dem Bus gegenüber, aber nur ein kleiner Teil. Ich rate richtig, dass diese Leute nach La Coruña wollen. Kurz darauf macht sich der Bus auf den Weg. 10h40. Die Menge hat sich etwas beruhigt. Wir halten uns die ganze Zeit im Hintergrund. Zum einen sind wir spät erschienen, zum andern will ich dieses Gehaue um Plätze nicht mitmachen, und außerdem haben wir als Gruppe sowieso schlechtere Chancen: wir müssen alle mit oder keiner.

Spanien, du kannst mich noch überraschen: ein riesiger Doppeldeckerbus fährt vor. Das Einsteigen (viele müssen noch Karten kaufen) dauert fast eine halbe Stunde und zerrt an den Nerven, wenn man sieht, wie das Gepäckfach immer voller wird und auch oben schon überall Leute sitzen. Als wir endlich an die Reihe kommen, schaffe ich es gerade noch, drei von unseren Rucksäcken oben reinzuquetschen; André schmeißt die Tür zu, bevor sie wieder herausfallen. Was jetzt? Evtl. die restlichen Rucksäcke mit in den Bus nehmen? Da läuft jemand an die andere Seite. Dort ist noch ein ganzes Fach, nur halb voll. Minuten später bin ich oben im Bus. Meine Frau hat dafür gesorgt, dass wir hinten noch einigermaßen zusammen sitzen. Alles klar. Am Ende sind sogar noch 3-4 Plätze frei. Uff! - Ein dickes Lob der Firma Arriva! Dieser Bus fährt jetzt direkt nach Santiago, niemand muss in Baio umsteigen.

Das "Wäschezimmer" in der Bar "La Campana"

30. Juli 2006, Sonntag: Santiago

Pilgermesse mit Bischof

Abschied von André

Nochmal: Zurückhaltung beim CD-Kauf

Nach dem Dunkelwerden erscheint die "La Tuna", die ich seit Jahren kenne; zu meinem Erstaunen sind es bis auf einen alles andere Musiker als die von Donnerstag. Sie haben Mühe, die Leute zu begeistern: es ist zu spät am Abend, und sie sind zu wenige.

Studentenkapelle "La Tuna"

31. Juli 2006, Montag: Rückflug von Santiago

Zimmervermieter haben's schwer

Wir haben noch bis nachmittags Zeit. Die Rucksäcke bleiben in der Bar. Ich langweile mich. Während die anderen noch einen Einkaufsbummel machen, lümmele ich im Vorraum des Pilgerbüros rum, erfahre aber nichts Neues.

Aufpassen beim Bus zum Flughafen!

Platz 10A in der Boeing 737 ohne Fenster!

Nordwalder Pilgerlied für Rudolf und Heti
von ihrer Pilgerschwester Konni

Camino Primitivo 2006
(nach dem Lied "Wer das Elend bauen will ...")

Wer mit uns nach Santiago will,
der mach sich auf und sei unser Gesell
wohl auf Sankt Jakobs Straßen.
Ein Paar Schuh bedarf er wohl
und noch dazu Sandalen.1)

Einen breiten Hut, den braucht er auch
und 'nen Pullover für den Bauch,
den Tauchsieder nicht vergessen,
will man abends dann und wann
noch heiße Suppe essen.

Auch ein Messer ist nicht schlecht,
mit Korkenzieher, das ist recht,
und 'ne saubre Unterhose.
Für reine Wäsche braucht er noch
Kernseife in der Dose.

Für böse Kläffer am Weg ist's gut
hast du 'nen Stock und etwas Mut
dann tun sie dir nichts zuleide.
Einen lauten Wecker noch,
den langen Schläfern zur Freude.

Pilgersmann und Pilgersfrau,
die wissen es schon ganz genau
was auf dem Weg ist wichtig.
Sie packen ihren Rucksack stramm
und machen alles richtig.

Nach Santiago gehe nicht allein
besser ist es da zu zwein,
denn manchmal wird's gefährlich.
Unsere Gruppe ist 5 Leut stark
das ist einfach herrlich.

Die Cola-Pilger heißen wir, 2)
doch abends lieben wir das Bier
oder vino tinto.
Gutes Essen jederzeit
gibt's im Casa Manolo.

Sandra, Konni und André,
den tuen oft die Füße weh.
Fischers verbinden die Wunden.
Sie haben ein Herz für Pilgersleut,
helfen manchem über die Runden.

Alte Knochen werden jung,
pilgern bringt ja neuen Schwung,
Frauen zu Mädchen werden. 3)
Jakobs Straße ein Jungbrunn ist
hier auf unsrer Erden.

Rudolf ist der wackere Mann
der uns alle leiten kann.
Er ist der Caminovater!
Und Heti, seine gute Frau,
ist die rechte Mater.

Viel Arbeit habt ihr investiert,
damit uns allen nichts passiert
auf Sankt Jakobs Straßen.
Wir danken Euch ganz doll dafür,
über alle Maßen.

1) Weil André zum Schluss auf Sandalen umsteigen musste.
2) Siehe meine Bemerkung unterm 12. Juli
3) "Wo sind denn die Mädchen?" meinte Hedwig in Friol, wo Sandra und Konni ein eigenes Zimmer hatten.

Letzte Änderungen: 2021-04-10