Im Jahre 2005 als Pilger auf der Vía de la Plata

Autor: Rudolf Fischer
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Extremadura-Quader, die spezielle Wegekennzeichnung in dieser Provinz. Es handelt sich um würfelförmige Blöcke, die oben eine Zeichnung haben, in welcher Richtung es weitergeht. Außerdem haben sie an den Seiten Farbtafeln, entweder einfarbig in Gelb, Grün oder Blau, oft auch gelbgrün gestreift. Diese Farben sind verwirrend: Gelb bedeutet (meiner Erinnerung nach) den Pilgerweg, Grün und Blau einen Wanderweg allgemein. Manchmal trennen sich beide Routen (einfarbige Tafeln an den Blöcken), meist verlaufen sie übereinstimmend (zweifarbige Tafeln). Gelbe Pfeile gibt es außerdem, und die fand ich insgesamt zuverlässiger. Ich gebe aber zu, dass man manchmal einen Quader früher sah als einen (halb verborgenen) Pfeil, und hin und wieder fehlten Pfeile überhaupt, und man wurde nur durch die Quader geführt. - Eine sehr gute Sitte in der Extremadura war, die Bachläufe und Senken mit einer Reihe von Granitblöcken zu überbrücken, auf denen man problemlos hinübergehen konnte.

Rennen wie auf dem Hauptweg: O Schreck, die Via ist jetzt auch kaputt, dachte ich, nachdem ab Sevilla ein für die Via de la Plata ungeahnter Ansturm von Pilgern einsetzte. Mehr als 20 Pilger pro Etappe, da gab es wieder ein Wettrennen um Betten. Ich kann aber zur Beruhigung sagen: Ab Salamanca wurde es wesentlich besser, und zum Schluss kamen wir uns geradezu wie auf einer Erholungsreise vor. Weitere allgemeine Ausführungen finden sich in der Einleitung.

Die Kilometerangaben in Klammern beziehen sich auf Sevilla. Zu unserer Marschleistung sind jeweils 252 km für den ersten Teil von Gibraltar nach Sevilla hinzuzurechnen.

25. April 2005, Montag: Ruhetag in Sevilla, 0 km

Wie man den Stempel in der Kathedrale bekommt

11h22 erscheint ein Priester, lässt sich nieder und sagt unwirsch "Venga!", will unsere Ausweise haben. Endlich gibt's den Stempel. Dieses ganze Trara bestätigt die vielen Berichte, dass ausgerechnet in Sevilla, einem Zentrum der Pilgergesellschaft für die Via, die Pilger in der Kathedrale sehr unfreundlich behandelt werden. Warum gibt's außen keinen einzigen Hinweis, wo es den Stempel gibt? Und warum wissen die meisten Ordner nichts darüber?

Preis für einen vorzeitigen Rückflug

26. April 2005, Dienstag: Von Sevilla nach Guillena, 23 km (23 km)

Die Feuertaufe

Der Weg nach Santiponce

Durch Santiponce. Ich schaue nach einem Hinweis auf die Ruinen des römischen Theaters. Das Schild ist unübersehbar. Wir wollen uns heute Zeit lassen für Besichtigungen, denn die Etappe schaffen wir auf jeden Fall, und in der Turnhalle, die wir in Guillena erwarten, wird es ja genügend Platz für alle geben. Das sollte noch eine böse Überraschung geben!

Sehr zu empfehlende Besichtigungen

Die Besichtigung der römischen Stadt Italica ist wirklich sehr lohnend. Für EU-Bürger kostenloser Eintritt. Unsere Rucksäcke werden weggeschlossen. (Schade, wir hätten so gern ein paar Steine bis Santiago geschleppt ;-)) Im Amphitheater sind Hans und ich gerade in den Gängen unter den Sitzreihen, als ein Führer der Schulklasse draußen was von den wilden Tieren erzählt, die hier gehalten wurden. Ich kanns nicht lassen und brülle wie ein Löwe. Die Hohlräume verstärken das Röhren prima. Die Jugendlichen lachen sich kaputt. Später treffen wir die Engländerinnen wieder. Sie wollen heute nicht mehr weiter.

Bis zum Horizont geradeaus ...

Nun kommt ein schnurgerader Weg von 7,4 km, in glühender Sonne und ohne Schatten. Das ist die erste unangenehme Überraschung. Als wir uns einmal umschauen, erschrecken wir, wie nah die Baumgruppe noch ist. Mangels Kontrasten schrumpfen die Entfernungen optisch zusammen. Vor uns als Zwischenziel der Siloturm an einem Bauernhof. Er scheint einfach nicht näherkommen zu wollen. Wir beißen die Zähne zusammen und marschieren wie auf den Fernstraßen, zügig und gleichmäßig.

Ein ernstzunehmendes Hindernis

Durchwaten? Das Wasser ist dreckig und offenbar tief. Links geht ein Trampelpfad übers Feld an einer Buschzeile vorbei, die den Bach säumt. Das Wasser ist hier nicht so breit, aber mit schlammigen Ufern. Nicht auszudenken, wenn man da reinfallen würde! Wir laufen 200 m, mein Mut sinkt schon, da liegt rechts ein Baum über Schlamm und Wasser, mit hochragenden Ästen, an denen man sich festhalten kann. O Freude! Wir gehen vorsichtig die steile Böschung hinunter, hangeln uns ohne große Schwierigkeiten ans andere Ufer. Na, da haben wir ja Glück gehabt!

Dieser Übergang war vielen anderen Pilgern, die wir später trafen, als Horror in Erinnerung geblieben. Einige waren hier schier verzweifelt. Ein Pilger hatte Schuhe, Strümpfe und Hose ausgezogen und war durchgewatet, den Rucksack über dem Kopf, in der Mitte bis zum Bauch im schlammigen Wasser. Der muss wohl lange bei den Soldaten gewesen sein. Das Handbuch erwähnt diesen Bachlauf mit keinem Wort, weshalb ich hier deutlich auf diese schlimme Stelle hinweise.

Von wegen "Sporthalle"!

Der weitere Weg ist wieder gut ausgezeichnet. Diekt vor Guillena müssen wir abermals über einen Bach. Er ist schmal, stinkt wie eine Kloake. Hierüber hatte ich im Netz gelesen, dass der Bürgermeister eine Lösung für die Pilger forderte. Sie besteht in dicken Steinen, auf denen man das Dreckwasser problemlos überqueren kann. Gut gemacht.

Der Ort ist klein, aber unübersichtlich. Wir halten uns wegen der glühenden Hitze im Schatten der Häuser und finden mit etwas Mühe die Polizeistation, Hans kann sich noch erinnern. Gleich gibt's Stempel. Dann zum Sportplatz, auch dieser nicht ganz einfach zu finden, weil mehrere Straßen fast parallell laufen, aber nur eine führt ans Ziel. Hans kann sich jetzt an die Unterkunft erinnern. Durch ein Tor zu den Sportanlagen. Links am Tor eine Bar, in der es anderntags Kaffee gibt. 100 m weiter links in ein niedriges Gebäude.

Im Umkleideraum von Guillena

Die dritte böse Überraschung: Von wegen "Sporthalle"! Es ist ein Umkleideraum für die Sportler, gerade Platz für 4 Matten auf dem Boden, und mehr gibt es auch nicht. Wir haben unglaubliches Glück: erst eine ist belegt. Sofort schnappen wir uns zwei andere. Geradeaus eine Nische mit Duschköpfen. Rechts ein Handwaschbecken mit nicht funktionierendem Kran. Dahinter eine Toilette; wenigstens die in Ordnung. Junge, Junge, da sind wir gleich mitten im typischen Pilgerleben. Auch im Handbuch von 2005 steht noch zweimal irreführend "Sporthalle" anstatt "Umkleideraum". Tatsächlich konnten Pilger früher in einer Sporthalle unterkommen, aber das ist schon seit einigen Jahren nicht mehr so.

Hans probiert die Duschen. Irgendwie entlockt er ihnen auch etwas lauwarmes Wasser, bei mir nachher bleibt's grottenkalt. Ist nicht ganz so schlimm nach der Hitze, man kann die Abkühlung gebrauchen. Ich bringe sogar das Handwaschbecken zum Funktionieren: der Kran ist zwar kaputt, aber man kann die Sperre unter dem Becken auf- und zudrehen. Die Tür muss offen bleiben, denn es gibt kein Fenster. Aber ansonsten freunden wir uns schon mit unseren Matten an. Geht doch alles irgendwie. Ich wasche sogar was, wobei ich ein Stück Plastik und einen Socken als Stopfen benutze. Auch kommt gleich die mitgebrachte Wäscheleine in Gebrauch.

Wir lernen die ersten Mitpilger kennen

Ich suche draußen im Schatten eine Bank, um eine Apfelsine zu essen und mich auszuruhen. Von meinem Knöchel merke ich fast nichts. Super! Etwas weiter haben Pilger ein kleines Zelt aufgeschlagen. Der Mann kommt zu mir und stellt sich vor. Den Namen verstehe ich nicht; so etwas wie "Schacki", womit ich ihm auch gleich einen Spitznamen anhänge. Er ist Deutscher, nennt sich Shakya, und ist mit seiner Frau Dakshina, die Engländerin ist, unterwegs. Später stellen wir fest, dass die beiden auch noch "bürgerliche" Namen haben, aber wir bleiben bei "Schacki". Während wir uns unterhalten, ahnt keiner, dass wir vier uns den gesamten Pilgerweg über immer wiedersehen werden, manchmal völlig überraschend im letzten verlassenen Winkel, bis hin zu einer abgelegenen Bucht am allerletzten Tag in Finisterre. Nun war das nicht immer alles nur Zufall, da Schacki gleich herausfand, dass ich eine gute Quelle an Wissen und Tipps zur Via war, und davon profitierte er gern. Warum auch nicht? Ich freue mich immer sehr, "nützlich" sein zu können, und das ist ja auch eine Triebfeder meiner Berichte hier.

Dann lernten wir auch Jesús kennen, der die erste Matte belegt hatte. Auch er lief lange mit uns parallel und war ein sehr guter Pilgerkamerad, der für andere mitsorgte. Ohne Spanisch hätte es allerdings keine Verständigungsmöglichkeit mit ihm gegeben.

Andrang im Hostal

Auf dem Rückweg vom Hostal zum Sportplatz haben wir uns doch glatt noch im Dunkeln verlaufen! Wir waren am Ende froh, unser Quartier überhaupt wiedergefunden zu haben. Peinlich.

27. April 2005, Mittwoch: Von Guillena nach Castilblanco de los Arroyos, 18 km (41 km)

Eine problemlose Flussüberquerung

Herrliche Natur, viele Vögel

Ich weiß nicht, ob wir sie schon vorher gehört haben: Aber spätestens hier setzte immer wieder das dumpfe Huphuphup, Huphuphup! unsichtbarer Wiedehopfe ein. Bis weit in den Norden begleitete uns das Rufen und Singen von Nachtigall (praktisch aus jedem Busch, der in Wassernähe war), Kuckuck, Wiedehopf und Pirol. Auch das Tütürilö des Pirols, das ich bewusst noch nie gehört hatte, konnte ich bald sehr leicht identifizieren. Aber in der ganzen Zeit haben wir den scheuen gelben Vogel trotz allem lockenden Flöten meinerseits nur einmal deutlich gesehen, Wiedehopfe auch nur sehr selten. Wie gesagt: gesehen! Gehört haben wir diese Vögel zu unserer großen Freude viele Wochen lang fast jeden Tag.

Andrang wie auf dem Hauptweg

Leider erreicht man später die Landstraße, die zwar nicht sehr viel befahren wird, aber jedes Fahrzeug stört. Gleich zu Anfang liegt links ein großer schwarzer Hund tot im Graben. Seine Reißzähne leuchten. Ich stelle mir vor, dass er einen armen Pilger bis auf die Straße verfolgt hat und dann von einem Auto auf die Hörner genommen wurde. Dann war ihm Recht geschehen.

Bald gibt es rechts der Straße einen Trampelpfad, den alle nehmen. Weit vor uns sind vier Pilger zu sehen, wir selbst haben zwei etwa 1 km hinter uns im Nacken. Nun, es ist nicht mehr weit bis zum Zielort Castilblanco de los Arroyos.

Vorsicht: ein irreführender Pfeil Man läuft zum Schluss eine kleine Anhöhe hoch und sieht auf ihr schon die ersten Häuser. Hier wartet eine kleine Falle: Auf einem dicken Stein weist ein Pfeil nach halbrechts, was falsch ist.

Da ich die Kopie der betreffenden Handbuchseite immer griffbereit hatte, bog ich entschlossen nach links ab, auf die Landstraße zu. Hans ließ sich überzeugen. Wenige hundert Meter weiter kam dann eine Tankstelle rechts, an der zwei Pilger standen. Deutsche (Bernd und Christiane), die wir noch nicht gesehen hatten. (Mein Gott, noch mehr Konkurrenz!) Man könne sich den Stempel im Haus rechts holen, informierte mich Bernd, aber ich winkte ab. Erst Betten belegen, denn die Herberge lag gleich rechts, etwa 30 m entfernt, etwas von der Straße weg.

Die Pilgerherberge: viel Platz, gut eingerichtet

Links sind ein 2-Bett- und ein 4-Bett-Zimmer, der große Schlafraum hat 8 Betten; keine Doppelstockbetten, alle einzeln, mit sehr viel Platz. Super! Draußen zwei Terrassen. Auf der vor den kleineren Schlafräumen sind zwei Waschbecken für Wäsche und sogar Leinen. Duschen und Toiletten im Prinzip in Ordnung, aber nicht abschließbar. Auch fehlen die Toilettendeckel. Aber "heruntergekommen", wie ein Pilger schreibt, ist diese Herberge wirklich nicht.

Den Stempel bekomme ich im Haus rechts von der Tankstelle. Man geht eine Außentreppe hoch, über eine Terrasse in ein großes Zimmer. Dort erwartete mich eine Frau, mit der ich mich ein paar Sätze unterhielt. Doch, auch an den vorigen Tagen seien recht viele Pilger dagewesen.

In unserem Schlafsaal kommen außer uns Edward und Gunda, Bernd und Christiane und ein Niederländer unter. Bernd und Christiane kommen mir wie ein junges (nettes) Paar vor; später erfahre ich, dass sie schon erwachsene Kinder haben. An solchen Überraschungen merkt man, wie alt man selbst schon ist.

Es bleibt sogar noch ein Bett frei. Offensichtlich sind einige Pilger zu anderen Unterkünften in den Ort gegangen. Tatsächlich war das auch künftig durchweg der Fall, weil Refugios nicht jedem liegen. Uns war das sehr Recht; nur so bekamen wir auf einigen Etappen überhaupt ein Bett in der Pilgerherberge. Das soll auch eine Ermunterung an diejenigen sein, die sich jeden Tag finanziell ein Hostal leisten können. Ich bin weit davon entfernt, das zu kritisieren. Ein Pilger muss nicht unnötigerweise in einfachster Umgebung unterkommen, das ist zwangsweise schon häufig genug der Fall.

Kein Menüangebot in der Stadt

28. April 2005, Donnerstag: Von Castilblanco de los Arroyos nach Almadén de la Plata, 30 km (71 km)

Wieder ein ödes Stück Landstraße

Bernd und Christiane laufen mit uns parallel, d.h. immer, wenn eine Zweiergruppe eine kurze Pause macht, wird sie von der anderen überholt. Milchpause auf einer Brücke, denn sonst gibt es keine Sitzgelegenheiten.

Endlich um 11h30, nach 3 3/4 Stunden, die lange erwartete Abzweigung in den Naturpark rechts, nicht zu übersehen, mit großem (unbesetztem) Pförtnerhaus. Auf einer schmalen und teils defekten Asphaltstraße durch ehemaliges Weidegebiet mit vielen Eichen. Hier sollte es angeblich von seltenen Tieren, darunter Schlangen, wimmeln. Na, ich war gespannt. Vergeblich: den ganzen Tag bekam ich trotz eifrigen Spähens keinen Schwanz zu sehen. Nach kurzer Zeit links ein Metallturm, der wohl als Beobachtungsstation diente, um Waldbrände zu entdecken. Ich klettere hoch, sehe oben weit über das hügelige Land. Aber Almadén ist durch den nächsten Höhenzug, den wir überwinden müssen, verdeckt.

Rolf bei einer Pause unterwegs

Doch kein Trinkwasser im Forsthaus

Inzwischend ist es sehr, sehr heiß geworden. Mittagspause von 12h00 bis 13h00 im Grünen. Ich versuche vergeblich, einen Wiedehopf anzulocken. Einmal läuft ein Reh durch die Büsche. Wir sitzen bzw. liegen ganz still. Trotzdem nicht mal eine Eidechse, geschweige denn Schlange, die sich nähert. Dieses Naturparadies ist doch ziemlich übertrieben geschildert worden. Unterdessen ziehen der Niederländer sowie Bernd und Christiane vorbei. Letztere lassen sich etwas weiter an einem kleinen Stausee nieder, der rechts unterhalb des Weges liegt. Baden ist aber verboten. Wir kommen an einen Bach, in dem Hans eine Wasserschildkröte entdeckt, die eilig in Deckung schwimmt. Noch weiter ist der Wasserlauf rechts und links gestaut. Hans möchte im Wasser herumplanschen, ich will weiter, weil es gefährlich heiß ist, ich nicht mehr sehr viel Wasser habe und das Schwierigste (der Höhenzug) noch vor uns liegt. Also trennen wir uns. Hans meint, er findet den Weg auch ohne Beschreibung, nur nach den Pfeilen; außerdem hat er einiges in Erinnerung, als er vor drei Jahren hier alleine herlief.

Der berüchtigte Aufstieg vor Almadén de la Plata

Manche kurze Pause im Schatten der wenigen Bäume am Weg. Ich teile mir den Rest des Trinkwassers rigoros ein, mit kleiner Sicherheitsreserve. Nun geht es auf die Hügelkette zu. Der Weg steigt längst an, aber er windet sich noch durch die Höhen hindurch. Ich werde schon ungeduldig, habe die Richtung schon ziemlich verloren. Vor mir sind mehrere Pisten auszumachen, die den (letzten?) Kamm überqueren, aber wo geht der Pilgerweg her? Nun, ich habe ihn nicht verloren. Endlich geht es wie angekündigt, sehr, sehr steil hoch. Dieser Aufstieg ist aus allen Wegebeschreibungen bekannt. Ich setze Fuß vor Fuß, mache ganz kurze Schritte (das nenne ich meinen "Geländegang"). Der Schweiß strömt mir am Körper herunter. Ich verspreche ihm oben wieder Wasser, aber erst oben, und dann eine schöne Siesta in der Herberge. Das Handbuch schickt mich weiter steil nach oben. Die Piste macht aber einen Linksbogen mit Serpentine, da wäre es etwas gemächlicher gewesen. Egal, endlich nicht mehr so steil und bald die Höhe erreicht. Puh!

Die Serpentinen vor Gaucín und dieser Aufstieg waren aus der Rückschau die anstrengendsten Abschnitte unserer Pilgerfahrt. Nur hier wurde das Wasser knapp. Später haben wir uns vorsichtigerweise immer reichlich mit Vorräten versehen, bei langen Etappen mit einer zusätzlichen Reserveflasche, aber so viel Hitze und Steigung gleichzeitig gab es den Rest unserer Tour nicht mehr.

Durch Almadén de la Plata: Nicht ganz leicht zu finden

Laut Handbuchbeschreibung laufe ich einen Linksbogen durch den Ort, erreiche auch ohne Mühe die Plaza de la Palmera. Hier löse ich mein Versprechen an meinen Körper ein und gehe links in eine Bar, kippe zwei Colas. Ahhh! - Nun drückt sich das Handbuch sehr unklar aus: Angeblich trifft man auf die Landstraße und folgt ihr bis zum Ortsende. Ich laufe also von der Bar aus links am Platz weiter und halte mich geradeaus, will das Ortsende erreichen. Das war falsch. Immerhin finde ich so rechts die Bar La Conda, wo wir zu Abend essen werden.

Die Straße, die ich hochlaufe, ist nämlich schon die Landstraße, ohne dass man das merkt, und sie kommt einem entgegen, läuft an der Plaza de la Palmera oben entlang und biegt dann rechtwinklig links ab in Richtung Ortseingang. Ich hätte mich also an dem Platz rechts halten und geradeaus gehen müssen, nicht links geradeaus. Ich ärgere mich, dass "hilfreiche Spanier" mir entgegeneilen und "poco mal" rufen, mich zum Platz zurückwedeln wollen, kombiniere richtig und laufe am Ende der falschen Straße einfach nach rechts weiter, ein Stück zurück, und treffe so auf die richtige Straße, die links zum Ortsausgang führt. (Das war auch die kürzeste Verbindung von der Herberge zur Bar.)

Aber es gibt noch eine Überraschung. Nach dem Handbuch soll man von da, wo der Wanderweg "Sendero de los Molinos" ausgeschildert ist, noch 150 m weiterlaufen, wo rechts die Pilgerherberge liegt. Das Schild kommt, sagt zusätzlich "100 m". Ich missdeute das als Vorwegweiser, nämlich dass es 100 m weiter die Straße hoch rechts in den Wanderweg geht, laufe also etwa 100 m weiter (dort geht eine Straße rechts ab), dann die vom Handbuch angekündigten 150 m - und sehe weit und breit keine Herberge. Eine Frau schickt mich wieder zurück. Die Herberge liegt an der Abzweigung 150 m vorher, wo - so dachte ich - der Wanderweg abgeht. (Er ging aber schon vorher ab, weil das Schild mit den "100 m" meinte: "Hier rechts ab, dann kommt nach 100 m der Wanderweg.") Kleine Fehldeutung meinerseits. Zudem ist die Herberge - mein Blick hatte sie flüchtig gestreift - äußerlich überhaupt nicht als städtische Jugendherberge zu erkennen: eine große kahle Wand, die regelrecht nach einer Beschriftung schreit, der Eingang in einem Innenhof verborgen. Nirgendwo ein Hinweis oder ein Pfeil.

In der städtischen Jugendherberge

16h30 betrete ich die Herberge (die nicht nur Pilgern offensteht). Im Schlafsaal rechts ist schon alles recht voll, nur noch obere Betten frei. Ich reagiere etwas verstimmt, aber Gunda räumt bereitwillig einen Stuhl, damit ich wenigstens zum oberen Bett hochentern kann. (Das war überflüssig, denn ich hätte mir einen Stuhl aus dem Tagesraum holen können. Im weiteren Verlauf der Pilgertour wurden solche kleinen Kniffe selbstverständlich.) Unter mir lag der Niederländer. Zwei neue Pilger, ein baumlanger hagerer Mann und eine junge Fanzösin waren angeblich von Norden gekommen. Hans kommt und bezieht eines der noch freien oberen Betten. Dann treffen auch Bernd und Christiane ein, aber für sie scheint der Platz nicht mehr zu reichen. Oben ist aber ein weiterer abgeschlossener Schlafsaal.

Als die Herbergsmutter kommt und von uns allen 6 EUR kassiert, schließt sie ohne Zögern den oberen Schlafsaal auf. Also, Platz ist genug. Stempel haben wir auch. Im Übrigen ist es eine sehr gute Herberge mit einem riesigen Tagesraum und sogar einem Kühlschrank. Steckdosen selbstredend. Was will man mehr?

Vom "Schnüffeln" und anderen "Fachausdrücken"

Keine Fußprobleme mehr

Auch diese lange Etappe hatte mein linker Fuß heute "weggehauen", jetzt war ich nicht mehr zu bremsen. Morgens habe ich an den nächsten Tagen noch etwa 1 Stunde lang leichte Schmerzen, aber sobald ich eingelaufen bin, kann ich ganz normal auftreten.

Abends gibt es ein 0815-Menü für 9 EUR in der schon genannten Bar La Conda. Wir sind 14 Pilger: darunter 8 Deutsche, 3 Niederländer und nur 1 Spanier. Typisch für die Via um diese Zeit.

29. April 2005, Freitag: Von Almadén de la Plata nach El Real de la Jara, 17 km (88 km)

Eine der schönsten Strecken: gesperrt

Ein übler Hund

Der Weg von der Herberge aus durch Almadén de la Plata ist verwirrend. Man folgt zunächst dem Schild "Sendero Los Molinos", das mich tags zuvor irritiert hatte. Dann geht es vom Gefühl her ein ganzes Stück ins Dorf zurück, bis man endlich links in Richtung Stierkampfarena abzweigt. Danach war der Weg wieder leicht zu finden, und bald liefen wir durch ein schönes hügeliges Weidegelände. Aber nur 1 km weiter kommt die im Handbuch erwähnte Villa in Sicht, die, wie ein anderer Pilger schreibt, "von aggressiven Hunden gut bewacht" wird. Nun, drei kleine Kläffer wickelte Hans ohne Mühe um den Finger, aber im Garten wurde eine große Dogge von der jungen Besitzerin zurückgehalten. Das Biest wäre uns gern ans Leder gegangen. Andere Pilger erzählten am Abend, dass sie den Hund noch freilaufend angetroffen und Todesängste ausgestanden hätten. Gut, dass ich noch nicht Raimund Joos' Hinweis im Handbuch gelesen hatte, dass er hier gebissen wurde. (Wer diesem Risko entgehen will, kann von Anfang an die Landstraße nach El Real de la Jara benutzen.) Nachtrag von 2007: Das Hundeproblem besteht weiterhin, aber laut dem letzten Bericht einer Pilgerschwester war er angeleint. Hoffentlich immer.

Der Rest war Landstraße

Der Weg zur neuen Herberge

Wie wir abbiegen, kommt Jesús und winkt uns. Er weiß schon, wo man die Schlüssel bekommt, praktisch! Es geht von der Plaza links ab, dann rechts in eine große Geschäftsstraße, die parallel zur Hauptstraße verläuft. Recht weit, ca. 500 m die Straße hinunter, liegt rechts das Oficina de Turismo. Wir bekommen gleich unsere Stempel und zahlen jeder 8 EUR für die Unterkunft. Richtig so! Dann hat die Gemeinde wenigstens Geld, die Herberge auf Vordermann zu halten. Ich bin immer dafür, dass man seinen Obolus dazu beitragen soll. Die junge Dame (Sara heißt sie) schließt dann zu unserem Erstaunen bierernst das Touristenbüro ab und besteht darauf, uns persönlich zur Herberge zu geleiten, und die ist immerhin fast 1 km entfernt. Ja, wir bekommen nämlich keinen Schlüssel, sie ist angewiesen, selbst aufzuschließen, erzählt sie. Man sieht Jesús an seinem Gesicht an, dass ihm das nicht spanisch, sondern preußisch vorkommt. (Andere Pilge berichten, dass sie den Schlüssel dort erst um 18 Uhr bekommen haben. Auch gibt es am Wochenende Schwierigkeiten, wenn das Tourismusbüro geschlossen ist.)

Die neue Herberge von El Real de la Jara

Ansonsten entpuppt sich Jesús als lustiger Gesell, der, obwohl im Großvateralter wie wir alle, mit dem jungen Mädchen scherzt und auch sonst Stimmung verbreitet. Von der Geschäftsstraße aus (dort kann man einkaufen) geht es zurück und dann in der Linkskurve praktisch geradeaus über die nächste Querstraße in die Calle Picasso. (Das Handbuch schickt einen mit einem überflüssigen Schlenker über die Plaza de España.). In diesem Ort hat man's mit der Orientierung leicht. Die Herberge ist schon geöffnet, in einem Zimmer sind schon Edward, Gunda, Schacki und Dakshina. Nun bekommen wir ein zweites aufgeschlossen, das wir mit Jesús zusammen beziehen. Insgesamt gibt es 3 Zimmer a 4 Betten, alles sehr neu und prima in Schuss, in einem alten, aber vorbildlich restaurierten Haus. Nur der Waschbeckenabfluss auf der Männertoilette ist undicht. Der Flur ist zugleich Aufenthaltsraum mit Tischen und Bänken. Dort kochen die anderen am Abend Spaghetti. Auf der Terrasse hängen bald unsere Wäscheleinen.

Planung tut Not

Ein lohnender Ausflug und ein gutes Restaurant

Es ist noch früh am Nachmittag, also zum "Schnüffeln" in die kleine Stadt. Wir haben sogar Zeit, zu der renovierten Festung hochzusteigen und den Rundumblick zu genießen. Auch machen wir neben der Kirche ein Restaurant aus, das Mesón La Cochera. Abends esse ich dort Ensalada mixta, pescados a la plancha, 2 Bier, alles zus. 8 EUR, prima. Dort treffen wir auch die Niederländerinnen wieder, die wie einige andere im Casa Molina untergekommen sind. (Einige haben gar nichts von der neuen Herberge gewusst.) Rolf schreibt, dass auch diese Unterkunft sehr zu empfehlen ist. 10 EUR pro Bett im Doppelzimmer. Schöner Innenhof, wo man Wäsche waschen und trocknen kann. Telefonische Reservierung problemlos möglich (klares Kastilisch). (Im Frühjahr 2006 soll die Unterkunft unsauber gewesen sein.)

30. April 2005, Samstag: Von El Real de la Jara nach Monesterio, 20 km (108 km)

Aufbruch in die Extremadura

Grenze zur Extremadura

Hinter der nächsten Hügelwelle geht es zu einem Bach hinab. Er bildet die Grenze zur Extremadura. Ab jetzt betreten wir die gefürchtete Provinz, die ärmste und heißeste Spaniens. Die Ruine einer kleinen Grenzburg empfängt uns. Danach stapfen wir ca. 11 km auf einer Piste zwischen schönen Weiden mit den üblichen schwarzen Schweinen, noch alles bewachsen mit Eichen, aber doch auch schon sehr trocken. Immerhin ein sehr angenehmer Weg, ohne jegliche Schwierigkeiten. Da zieht man wirklich fröhlich und zufrieden dahin.

Nach ca. 8 km holen wir Jesús ein, der Pause macht. Während wir uns niederlassen, um unsere übliche Milch zu trinken, eilt er wieder davon. Wenige Kilometer weiter ist es mit dem schönen Weg vorbei. Wir kommen an die N630, aber damit nicht genug: zugleich laufen wir in eine riesige Autobahnbaustelle, die bis Monesterio reicht. Links soll es zunächst eine Tankstelle mit selbst produzierten Lebensmitteln geben. Schacki und Dakshina haben diesen Abstecher gemacht und erzählten nachher, es habe sich gelohnt. U.a. habe es leckere Pröbchen gegeben. Da wir gleich weitergingen, überholten wir sie, aber bald tauchten sie hinter uns wieder auf.

Durch eine lange Autobahnbaustelle

Endlich kommt die Abzweigung der alten Nationalstraße nach links. Von hier blieb der Pilgerweg früher links der N630 bis Monesterio, aber jetzt landen wir gleich wieder in der Baustelle. Wir versuchen, uns 1-2 km an Baggern und Lastwagen vorbeizuschlängeln. Es geht auch noch bergab, obwohl die N630 schon die vor uns sichtbare Höhe zu erklimmen beginnt, hinter der unser Zielort Monesterio liegt. Deshalb geben wir auf, gehen lieber zur N630 nach rechts hinüber und folgen ihr zum Pass hoch. Jesús sehen wir unten weiter durch die Baustelle laufen; er muss jeden Meter, den er jetzt hinuntergeht, nachher wieder hochlaufen. Auch nicht sehr attraktiv.

Herrliche Landschaft neben der Fernstraße (Bild: Ingrid)

Die Herberge im Haus des Roten Kreuzes

Nachtrag von 2007: Die Herberge ist geschlossen. Man kann im Hotel Moya unterkommen. Weitere Unterkünfte im Ort.

Jesús kommt vom nahen Hotel Moya (dort soll man auch günstig unterkommen, schreibt ein Pilger) schon zurück und hat den Schlüssel geholt. Praktisch! Hans passt mit seinem sperrigen Rucksack kaum durch die enge Tür. Innen gibt es links einen Aufenthaltsraum, dahinter ein Zimmer mit 2 Doppelstockbetten und ein Badezimmer, alles ganz ordentlich. Von der Tür aus geradeaus noch ein Schlafzimmer mit einem Doppelstockbett und nochmal Dusche und Toilette. Außerdem steht noch eine Krankenliege da, aber das ist mehr als Behelf. Hans und ich ziehen 12h44 ins linke Zimmer, Jesús ins rechte. Als dann Schacki und Dakshina kommen, tritt Jesús ihnen großzügig sein Zimmer ab und verzieht sich ins Obergeschoss, wo wohl noch Matratzen sind.

Die Idee mit den "Wanderbüchern"

Noch ein paar Tipps zu Monesterio

Der Ort ist ziemlich trist, die Straße schwer zu überqueren. Rechts von der N630 liegt das Zentrum mit der Kirche. Dort gehen wir abends in die Messe. Die übrigen Pilger außer uns fünf übernachten in Hostals. So gibt es z.B. Bar/Hostal Extremadura, wo das Bett nur 12 EUR kostet, wie mir einer später berichtet.

Mein Tagebuch berichtet nicht, wo wir zu Abend gegessen haben; ich vermute, im Hotel Moya. Evtl. haben wir uns aber auch selbst mit dem verpflegt, was wir vom Einkaufen mitgebracht hatten. Das kam schon mal vor. Längst war ich von dem ewigen trockenen Weißbrot auf Vollwertzwiebäcke umgestiegen, und diese schmeckten mit schönen Scheiben Käse oder Schinken auch sehr gut.

In dem Informationsmaterial stand auch etwas von einem Großsteingrab in der Nähe. Siehe da, nach Vergleichen der Karten stellte ich fest, dass der Pilgerweg anderntags nur ca. 30 m daran vorbeigehen würde. Da war ich ja gespannt.

01. Mai 2005, Sonntag: Von Monesterio nach Fuente de Cantos, 22 km (130 km)

Feiertagsregelung in Spanien

Eine Sehenswürdigkeit am Wege

Nach 6 km überqueren wir eine kleine Landstraße. Danach halte ich nach dem Hügelgrab Ausschau. Rechts liegen ein-zwei niedrige, bewachsene Erdbuckel, die Grabhügel sein könnten, aber wir durchsuchen sie ergebnislos. Etwas weiter, ca. 200 m von der Landstraße entfernt, gegenüber einer Weidentür links, liegt noch einer, mit dem typischen Uhrglasprofil. Ich drehe schon ab, weil ich keine Steine sehe, aber Hans klettert hoch und ruft mich. Natürlich, das Grab steht nicht auf dem Hügel, wenn er noch nicht abgetragen ist, sondern liegt in ihm, hier von oben freigelegt,. Man sieht deutlich die Kammer und bearbeitete Felsbrockenwände als Seitenflächen. Ich freue mich, dass wir dieses denkwürdige Zeugnis früherer menschlicher Schaffenskunst gefunden haben. Eigentlich sehr weit im Inland, wo doch die Großsteinkultur meist nur in den Küstenstreifen entdeckt worden ist. (Allerdings hatte ich sogar in der Schweiz einen Menhir gesehen.)

In die typische Landschaft der Extremadura hinein

Milchpause um 9h40 unter einem Schatten spendenden einzelnen Baum. Ringsum ist die Vegetation schon spärlicher, geht langsam in Heide über. Ja, wir lassen die Eichen hinter uns und laufen nun in die echte öde Extremadura hinein. Während wir lagern, ziehen Bernd und Christiane vorbei. Fuente de Cantos ist schon in der Ferne zu sehen, aber noch 10 km entfernt. Wir laufen nun lange, lange Pisten durch eine Ackerlandschaft. Man kann sowohl weit voraus als auch zurückschauen. Alles das ist typisch für die Extremadura. Wir kommen an einen breiten Bach und überqueren ihn ohne Mühe. Vögel singen im Gebüsch. Solche Grünzeilen gibt es nur noch entlang der Wasserläufe, und zu unserer Freude sind fast überall Nachtigallen in diesen Vegetationsoasen heimisch. Nicht eine einzige haben wir gesehen, aber um so besser gehört, manchmal direkt neben uns im Gebüsch.

Oberhalb des Wasserlaufes geht es an einer Mauer scharf links weiter. Ein wenig später sehen wir weit vor uns sogar zwei Pilgerpaare, ohne sie aber einholen zu können. Dann passieren wir eine Schweinezucht, wo sich die glücklichen Viecher in künstlichen Schlammlöchern wälzen. Da wird viel Wasser in dieser Trockenheit investiert.

Die touristische Herberge von Fuente de Cantos

Die Herberge liegt etwas außerhalb in einem renovierten Kloster. Im Hof liegt ein Riesenvieh von Hund, ist aber völlig friedlich. Pilger, darunter auch neue, unbekannte, sitzen schon in der Sonne und - haben Bier auf dem Tisch vor sich. Das sieht ja sehr einladend aus. Rechts ist ein großer Gebäudeflügel. Am Anfang Waschräume und Toiletten, erstaunlicherweise nicht nach Geschlechtern getrennt, die Wäschewaschbecken etwas unbequem. Dahinter folgen Zimmer. Ein Mann begrüßt uns freundlich und weist uns in ein Vierbettzimmer (2 Doppelstock-Betten), aber was für eins! Ganz neu und riesengroß. Jedes Doppelstockbett hat praktisch einen ganzen Bereich für sich. 12 EUR für die Übernachtung (Einzelzimmer bzw. Doppelzimmer 15 EUR pro Nase), einschließlich Frühstück. Insgesamt gibt es je vier 4-Betten- und 2-Betten-Zimmer. Der Mann weist uns fair darauf hin, dass zu uns zweien noch maximal zwei weitere in diesem Zimmer untergebracht werden. Damit haben wir natürlich kein Problem. Tatsächlich kommt später noch eine deutsche Pilgerin (Ingrid) mit zu uns aufs Zimmer, wie gesagt, kein Problem, bei dem Platz.

Das Pilgerleben kann ja so schön sein ...

Ein älterer Franzose versucht mit mir ein Gespräch; er meint, alle Welt kann Französisch, sieht aber bald ein, dass meine rudimentären (aktiven) Kenntnisse nicht ausreichen, um seine Fragen zu beantworten. Er selbst versteht keine Fremdsprache. Im Übrigen fällt "Schnüffeln" im Ort heute flach, denn es wird hier ein Abendessen für 9 EUR angeboten.

Ein opulentes Abendessen

Das Abendessen um 19h00 (!) verdient eine ausführliche Aufzählung. 1. Gang: Appetithappen (praktisch ein "pincho": ein Stückchen Brot mit Mayonnäse und Fisch darauf, lecker). 2. Gang: Feldsalat mit Schinken- und Mozzarella-Stückchen. 3. Gang: Reis, Fleisch, gedünstete Paprika. Nachtisch: Obstsalat (nicht aus der Dose). Dazu 2 Gläser Wein. Dann noch Kaffee und zum Schluss - ich staune echt - ein Glas Sekt. Donnerwetter! - Es war extra eine Köchin aus dem Ort gekommen, um alles anzurichten. Wir applaudieren begeistert.

Der Hausherr bittet uns zu einer (kostenlosen) Führung zur Geschichte des Klosters und seiner Renovierung, außerdem über den Maler Zubarán, der aus dem Ort stammt. Leider besteht der Mann darauf, die Führung auf Englisch zu machen. Sein Englisch ist aber so schlecht (vor allem die Aussprache), dass Schacki alle Mühe hat, ins Deutsche zu übersetzen, und selbst Dakshina, die ja Engländerin ist, fragt ein paarmal, was um Himmelswillen er da gesagt habe.

Dann stehen wir an der Theke an und bekommen Stempel in die Ausweise. Für 1,20 EUR gibt's auch noch 1 1/2 Liter Trinkwasser. Also haben wir alles, was wir anderntags brauchen. Mein Blick fällt auf eine halb volle Sektflasche, die ein jugendlicher Helfer dort vom Abendessen stehen gelassen hat. (Die Spanier pflegen ja oft nicht zu Ende zu essen und zu trinken.) Sicher wird das kostbare Nass später weggegossen. Das kann ich nicht mit ansehen und stelle die Flasche für einen Gutenachttrunk sicher; Hans und ich haben ihn genossen.

Finanzielle Erwägungen

Insgesamt habe ich heute 15 Pilger hier gezählt. Einige könnten Wochenendpilger sein. Diese touristische Herberge (kein Refugio) hat mir ausnehmend gut gefallen. Ich kann sie wärmstens empfehlen. Natürlich muss man berücksichtigen, dass wir hier 21 EUR als Basiskosten aufbringen mussten (Unterkunft und Halbpension); das kann nicht jeder. Unser durchschnittliches Budget von 25 EUR pro Tag war damit aber nicht überschritten.

02. Mai 2005, Montag: Von Fuente de Cantos nach Zafra, 25 km (155 km)

Geänderte Etappenpläne

Wenig beeindruckende Pisten

Dann setzt meine Erinnerung wieder deutlicher ein. Es geht durch ein hügeliges Geländer durch endlose Felder, bis man auf die N630 trifft. Neben ihr ein kleines Stück parallel und dann nach links in ein grünes Tal. Hier holt uns ein deutsches Radfahrerehepaar ein, die auch in Fuente de Cantos übernachtet haben. Wir wechseln ein paar Worte, dann fahren sie weiter. Kurz darauf gilt es zwei Bäche zu überwinden, ist aber kein Problem. Milchpause um 10h40. Auch die folgende laut Handbuch 6 km lange schnurgerade Piste hat keinerlei bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Die müssen wir stur "weggehauen" haben.

Herberge in "Puebla de Sancho Pérez" mal geöffnet, mal geschlossen

Komplizierter Weg nach Zafra hinein

Ich werde schwankend, als ich Schilder sehe, die in die Altstadt nach links zeigen. Sie weisen u.a. auf ein Hostal Las Palmeras, das mehrere Pilge in ihren Berichten loben. Andererseits will ich doch die im Handbuch angepriesene touristische Herberge testen. Sie liegt dort, wo die Straße, die wir rechts an der Altstadt entlanggelaufen sind, endgültig rechtsum biegt. Die Herberge liegt dann gegenüber auf der Ecke.

In der touristischen Herberge von Zafra

Ich bin etwas sauer. Kein Vergleich hier mit der Unterbringung in Fuente de Cantos. Der Franzose sieht mein Gesicht und räumt seine Sachen zusammen, macht eine Geste, wir sollten uns gern hier einrichten. Das stimmt mich schon versöhnlicher. Immerhin gibt es ein eigenes Bad, Toilette aber auf dem Korridor. Als ich höre, dass Schacki und Dakshina für denselben Preis ein 2-Bett-Zimmer bekommen haben, beschwere ich mich doch bei dem Herbergsleiter. Er lässt natürlich nicht mit sich reden. Deshalb verkneife ich mir das Abendessen hier (8 EUR). Ansonsten gibt es einen schönen Innenhof, und alles ist ordentlich und neu, das muss man zugeben.

Eine bessere Unterbringungsalternative

Fast ein verhängnisvoller Unfall

03. Mai 2005, Dienstag: Von Zafra nach Villafranca de los Barros, 21 km (176 km)

Wie immer bestes Wetter, aber zunächst kalt

Ein Beispiel dafür, wie der "Pilgertelegraf" funktioniert

Herberge und Bar in Los Santos de Moimona

Das Dorf liegt unten 1 km vor uns. Dort gibt es eine Bar, zu der Rolf schreibt: "Wir haben dort sehr schön gefrühstückt. Der Wirt ist total auf Pilger eingestellt und hat jede Menge pilgerspezifische Fotos an der Wand. Zu empfehlen (zumindest, um es mal zu probieren): Tostadas in Olivenöl."

Die touristische Herberge in der renovierten Ölmühle

Man kann den Weg zur Almazara, wie er im Handbuch beschrieben ist, abkürzen, indem man schon vorher rechts abzweigt, und zwar dort, wo rechts eines der vielen Betonhäuschen und gleichzeitig eine Ölmühlenruine liegen. An dem Betonhäuschen ist auch ein gelber Pfeil. Es ist aber noch ein ganzes Stück zu laufen. Als wir ankamen, war die Almazara geschlossen. Das war wirtschaftlich ungeschickt, den wir hätten gern was getrunken. Dann suchen wir nach der Fortsetzung, gehen um ein Haar den breiten Weg rechts hinter der Almazara weiter. Davor warnt uns aber das Handbuch, das uns auf den Weg, vom Eingang aus gesehen, halblinks durch die Olivenbäume verweist. Dort ist aber keinerlei Zeichen zu sehen. (Der Pilgerweg muss irgendwie etwas anders verlaufen. Man stößt etwa 1 km weiter wieder auf ihn.) Als ich gerade den Weg nach Fußspuren absuche, kommen die beiden Pilger, der Spanier und der Franzose, die mit uns letzte Nacht im Zimmer waren. Sie glauben unserem Handbuch nicht recht. (Gut, wenn man den falschen Weg nach rechts geht, landet man auf der Nationalstraße, die auch zum Ziel führt.) Sie böllern einfach an das Tor der Almazara, bis eine junge Frau erscheint. Nein, sie haben geschlossen. (Das war nicht sehr freundlich und auch nicht geschäftstüchtig.) Nun, die beiden fragen nach dem richtigen Weg. Sie weist in unsere Richtung. Ja, die deutschen Handbücher! Ich benutze die Gelegenheit, um die Frau zu fragen, ob die touristische Herberge in Torremegía wirklich geschlossen ist, wie ein Pilger im Netz mitteilte. Nein, ist sie nicht. Ich glaubte ihr, da ich einem Reklameanschlag in einer der vorigen Herbergen entnommen hatte, dass die Almazara und die Herberge in Torremegía denselben Besitzer haben. (Inzwischen gibt es in Torremegía einen neuen Pächter.)

Nach Villafranca de los Barros hinein

Also laufen wir den richtigen Weg, vor den beiden anderen Pilergn her, bis wir die Nationalstraße erreichen und ein Viadukt der Autobahn unterqueren. Gegenüber geht es durch einen Zaun auf eine Piste. Links liegt Villafranca schon greifbar nahe. Aber es geht noch ein ganzes Stück geradeaus, bis man endlich nach links auf den Ort abbiegt, der immer noch fast 3 km entfernt ist. Die anderen beiden bleiben bei unserem scharfen Tempo zurück. Vor uns tauchen Rolf und Virginia auf. Bis zum Rand der Innenstadt haben wir sie um 12h35 fast eingeholt, aber sie bemerken uns nicht, verschwinden nach links, während der Pilgerweg noch eine Straße weiter geradeaus über eine Brücke geht, bevor er sich auch links wendet. Unter der Brücke ist ein breites Flussbett, aber kein Tropfen Wasser, ein erbärmlicher Anblick.

Casa Perín, eine der empfehlenswerten Unterkünfte

Da die Auszeichnung im Ort schlecht ist, hier noch eine kurze Beschreibung. Man überquert den Marktplatz diagonal und geht links an der Kirche entlang die Straße hoch. Hinter der Kirche liegt die Plaza de España, auch diese bleibt rechts liegen. Nach ca. 300 m liegt links ein Platz mit einer Jesussäule. Um diesen läuft man links herum (es gab einen Pfeil, aber den musste ich lange suchen) und geht, zur ursprünglichen Richtung nach links versetzt, die Calle Calvario hoch (kein Straßenschild, zur Kontrolle fragen). Diese immer geradeaus, und man kommt zur Plaza de la Coronada. Die Casa Perín liegt genau geradeaus hinter der Kreuzung.

Dort empfängt uns 12h55 die Pensionsbesitzerin, eine junge Frau. Wir bekommen ein großes Doppelzimmer mit eigenem Bad, Vorraum mit Kühlschrank, Balkon usw. Außerdem können wir Küche, Terrasse, Aufenthaltsraum u.a. benutzen. Dafür ist der Spaß auch recht teuer: 40 EUR insgesamt. (Nebenan ist ein weiteres Schlafzimmer mit zwei Betten. Wer dort also zu viert in zwei getrennten Zimmern nächtigt und sich das Badezimmer teilt, kommt sicher günstiger weg. - im März 2006 zahlten Pilger 20 EUR für ein Einzelzimmer, 30 EUR für ein Doppelzimmer.) Ich bereite die junge Wirtin dummerweise auf einen Pilgeransturm vor, der dann aber ausbleibt. Es waren wohl genug andere Hostales in diesem Ort.

Weitere Informationen zu Villafranca de los Barros

Beim Einkaufen treffen wir Rolf und Virginia, die im Hotel Diana untergekommen sind. 45 EUR für das Doppelzimmer (2006: 50 EUR). Auch habe es ein preiswertes Abendessen gegeben. Die meisten Unterkünfte gibt es an der N630, etwas außerhalb. Auch das Oficina de Turismo ist dort zu finden. Leider muss man dafür doch recht erheblich vom Pilgerweg abgehen. Unsere Casa Perín hatte den Vorteil, direkt am Weg zu liegen (aber auch vom Stadt- und Einkaufszentrum ziemlich weit entfernt). Nachtrag von Frühjahr 2007: Hostal "Amigos del Camino del Santiago" (Lage unbekannt), Preise zwischen 15 und 18 EUR pro Bett.

Wo blieben nur die übrigen Pilger, z.B. Schacki und Dakshina, unsere "ewigen Schatten"? Wo die beiden Niederländerinnen, Karin und Christel, Bernd und Christiane? Mir war das ein Rätsel. Unsere ganze Pilgergruppe hatte sich doch wohl schon mächtig zerstreut. Der Spanier und der Franzose waren wohl nur Wochenendpilger; ich habe in Erinnerung, dass der Spanier sowas gesagt hat, dass ihm nur der Abschnitt bis Villafranca de los Barros noch von der Via fehle.

Unsere nette Herbergsbesitzerin, die vergeblich auf mehr Pilger gewartet hat, leiht uns einen Stadtplan. Mit ihm laufen wir den kürzesten Weg zum Restaurant "Mesón Monterrey", das uns von mehreren Seiten empfohlen wurde. Es ist geschlossen. Wir gehen dann auf gut Glück in eine Bar nahe der Av. de la Constitución. Hans bestellt eine Wurstplatte für 6 EUR, aber der Wirt gibt dazu lange Erklärungen ab, fragt, ob er jamón ibérico haben will u.a. Wir akzeptieren schulterzuckend. Damit hatte der Wirt Hans auf 9 EUR hochgejubelt, naja. Die Platte war aber sehr groß und ordentlich, und der berühmte Schinken von den schwarzen Schweinen ist eben auch sehr teuer. Insgesamt ging es an. - Nach der Rückkehr noch ein Bierchen aus dem Kühlschrank und dann herrlich geschlafen.

04. Mai 2005, Mittwoch: Von Villafranca de los Barros nach Torremegía, 29 km (205 km)

Durch die typische Landschaft der Extremadura

In weiter, weiter Ferne liegen Berge vor uns. Unglaublich, dass wir sie heute fast noch erreichen werden. Von der Planung her haben wir keinen Gedanken daran verschwendet, auf halbem Weg nach Almendralejo abzuzweigen. Was soll der Umweg? 29 km sind doch kein Thema mehr. Mein Fuß macht sich zwar immer noch morgens erst bis zum Einlaufen bemerkbar, aber auch daran habe ich mich gewöhnt. Das Handbuch kündigt nach ca. 10 km einen breiten Bewässerungskanal an, an dem wir Milchpause machen.

Milchpause in der Kultursteppe "Tierra de Barros"

Vorsicht: ein irreführender Extremadura-Quader 300 m weiter geht es auf der Piste nach rechts. Hier darf man sich nicht irritieren lassen, dass links eine Piste einmündet, in der ein Extremadura-Quader steht. Da kommt allenfalls eine Nebenstrecke heraus. Zur Verdeutlichung legte ich rechts am Wegesrand ein Steinmännchen.

Kein Infostand

Virginia auf dem Marsch (Bild: Rolf)

Inzwischen hatten sich die Wolken verzogen, und die Sonne brannte wie eh und je. Etwas weiter, gegen Mittag, entdecken wir in der Ferne vor uns vier schwarze Pünktchen, zwei Pilgerpaare. Hans kann seine Neugier nicht bezähmen und rennt los, dass ich nicht mehr Schritt halten kann. Bald habe ich ihn wieder eingeholt. Er steht bei Rolf und Virginia, die Mittag machen. Die anderen beiden waren Schacki und Dakshina gewesen. Es sieht also wohl so aus, als seien i.W. wir sechs heute auf dieser Etappe. Wenige Zeit später machen wir selbst auch Mittagspause, so dass Rolf und Virginia wieder vorbeiziehen.

Ein merkwürdiger Umweg

Diese Vermutung wurde inzwischen von anderen Pilgern bestätigt: Also, bei trockenem Boden ruhig den Kennzeichen geradeaus folgen!

Suche nach der Notunterkunft

Die Herberge in Torremegía - im Frühjahr 2006 verbessert

Die Verhältnisse sollen sich inzwischen durch einen neuen Betreiber wesentlich gebessert haben. Übernachtung 10 EUR.

Das gibt es nur in Spanien

Evtl. doch wieder ein Hostal eröffnet

Singen mit dem Pfarrer

Abends im Schlafssal

Im Schlafsaal sind wir dann zu siebt. Schacki und Dakshina, Rolf und Virginia, der Kölner, Hans und ich. Als echte Westfalen müssen wir den Rheinländer natürlich ein wenig foppen, und als er sich seine kaputten Füße beguckt, intonieren wir leise: "... Ich möcht ze Foß nao Kölle john". Gemein, nicht wahr? Auch ihn haben wir irgendwo sehr, sehr viel später überraschend wiedergesehen. - Später am Abend kommt noch ein spanischer Radfahrer hinzu.

05. Mai 2005, Donnerstag: Von Torremegía nach Mérida, 16 km (221 km)

Etappenpläne und Ruhetage

Drei Straßen nebeneinander

Der immer noch geschwollene Knöchel an meinem Fuß schmerzt anfangs. Später "memmen" (wieder ein Pilgerwegausdruck) zwei Zehen an meinem rechten Fuß. Sie drücken wohl vorn gegen den Schuh.

Eine Brücke voraus. Ein Fußpfad geht rechts davon in die Tiefe. Wir folgen, weil ich auch hinter die Büsche muss. Wenn nur welche da wären! Unten hampelt man ganz schön über den Bachlauf hinüber. Man sollte oben auf der Straße bleiben. Danach geht es lange auf der alten Trasse neben der N630 her. Parallel dazu verläuft noch die neue Autobahn, was einem bewusst macht, was die Spanier für eine Landschaftsverschwendung mit ihren Straßen betreiben: 3 Asphaltbahnen nebeneinander. Nun die, auf der wir laufen, wird gerade wieder von der Natur vereinnahmt. Ich hatte mehrmals den finsteren Verdacht, dass es von der EU bei Straßen nur Geld für einen Neubau gegeben hat, nicht für Reparaturen. Da war es dann naheliegend, einfach neben der alten Straße, für deren Flicken man kein Geld bekam, eine neue zu bauen. Arme Natur!

Auf die Stadt zu

11h45 erreichen wir die Römerbrücke. Sie erstreckt sich von weit links bis rechts von uns über den Fluss zur Stadt. Wir müssen aber keinen Rechtsbogen machen; geradeaus führt eine Treppe hoch. Andächtig und langsam gehen wir über die Brücke, genießen dieses einmalige Bauwerk (nur noch mit der Brücke von Hospital d' Órbigo am Hauptweg zu vergleichen) und die Sicht auf die Stadt. Rechts voraus liegt die maurische Festung.

Zur neuen Herberge

Eine erstklassige Unterkunft

Geschlossen. Ein Zettel an der Tür sagt was von "Schlüssel" und "Kiosk". Als Passanten auf einen Kiosk, etwa 150 m entfernt (zurück), zeigen, kapiere ich. Ich laufe dort hin und melde mich bei dem Kioskverkäufer, einem dunklen Typen, der maurische Vorfahren gehabt haben könnte. Aber freundlich ist er, will uns in wenigen Minuten den Schlüssel bringen und hält Wort. So bekommen wir gleich die kostbaren Stempel, nach denen wir immer lechzen. Die Übernachtung kostet 4 EUR, sehr günstig. (2006: 5 EUR)

Die Herberge ist bestens. 6 Doppelstockbetten, Flur, kleine Küche, kleiner Nebenraum, wo man essen kann, zwei Badezimmer mit Toilette (nach Geschlechtern getrennt). Getränke-Automat. Im (einzigen) Schlafraum sind schon 5 Betten belegt, aber sonst noch alles frei. Herz, was willst du mehr? - Erst Wäsche waschen. Wieder einmal brauche ich meine mitgebrachten Schnüre als Wäscheleinen. Dann duschen.

Die Lokalpresse rückt an

"Tranquilo" ist in Spanien ein Zauberwort. Spanier sagen das zu den hektischen Ausländern, bei denen immer alles sofort passieren muss. Das kann einem ja die ganze Lebensfreude nehmen! Da haben die Spanier wirklich Recht, und ich habe mich inzwischen gründlich dieser Sitte angepasst und sage ab und zu, so wie jetzt, als Ausländer zu einem Spanier "tranquilo". Das wirkt immer unheimlich: die Spanier zucken dann wie ertappt zusammen und hören sofort auf zu drängen. Ja, ich habe einiges an "interkultureller Kompetenz", wie man so vornehm sagt, erworben; jedenfalls macht es Spaß, die Spanier mit ihrem eigenen "tranquilo" zu beunruhigen.

Nach einigen Minuten versuche ich doch, an den Reportern vorbei, halbnackt den Schlafraum zu erreichen. Während ich in die Unterhose steige, zücken sie schon die Kamera. "Tranquilo!" Es sind ein Mann und eine Frau vom Lokalblatt "Hoy", die wissen wollen, wie den Pilgern die neue städtische Herberge gefällt. Sie ist erst 2 Monate eröffnet und hat schon 400 Pilger aufgenommen, davon nur jeder 13. ein Spanier (lesen wir anderntags). Klar, im Frühjahr sind kaum Spanier unterwegs; haben wir ja auch schon festgestellt. Ehrensache, dass ich versuche, in südländischer Manier die Herberge über den grünen Klee zu loben. Immerhin meine ich es ehrlich. Hans und ich müssen uns an der Wäsche zu schaffen machen, auch das wird abgelichtet. Dann befragen sie noch zwei junge Katalanen, die mit dem Fahrrad kommen und neben uns die Betten beziehen. Überhaupt trudelt noch einiges an Fahrradfahrern ein, bald ist alles belegt. Endlich kann ich die Zehen einpflastern, sie haben nur Druckstellen.

In die Stadt und Abschied von Rolf und Virginia

Ein letztes Mal treffen wir Rolf und Virginia, die sich von uns verabschieden. Sie bleiben noch einen weiteren Tag in der Stadt, laufen insgesamt noch bis Cañaveral. Wir werden uns an neue Mitpilger gewöhnen müssen. Merkwürdig, wo die anderen alle geblieben sind.

Abschied in Mérida (Bild: Rolf)

Rekordmäßiger Andrang

Zum Abendessen ausgehen, fällt flach. Der Vorsitzende hat uns eingeschärft, Punkt 22h00 werde abgeschlossen und das Licht ausgemacht. Als wir zurückkommen, liegen neben den Betten die ersten zwei Matratzen als Notlager. Wir haben gar nicht mitbekommen, dass dort Schacki und Dakshina gelandet sind. Sie wussten nichts von der neuen Herberge und waren erst durch die Stadt in Richtung der alten, die inzwischen geschlossen ist, gegangen, bis sie von Passanten zurückgeschickt wurden. Dieses Erlebnis festigt bei ihnen den Entschluss, mich häufiger nach Tipps für die nächste Etappe zu befragen. :-))

Einige Randbemerkungen über die Radfahrer

06. Mai 2005, Freitag: Von Mérida nach Aljucén, 17 km (238 km)

Vorstellung der "Fünfergruppe"

Ein für andere Pilger unnötiger Umweg

Am Proserpina-Stausee

Das Ehepaar mit dem Karren

Kurz darauf holen wir auch Schacki und Dakshina ein. Sie lassen es mit Recht heute langsam angehen, das Ziel ist ja nicht allzu weit. Wir kommen aus dem Wald sofort in ein kleines Dorf, das wir ohne anzuhalten an der Kirche rechtwinklig links verlassen. Etwas weiter kommt eine riesige Autobahnbaustelle, aber bis zu unserem Ziel Aljucén ist es nicht mehr weit.

Tatsächlich: Nur bis 14h00 Einkaufsmöglichkeit!

Eine gut eingerichtete, aber enge Herberge

Die Herberge ist gut eingerichtet, mit funktionierender Küche und Kühlschrank, aber nirgendwo viel Platz, alles ziemlich beengt. Außerdem nur 1 Badezimmer. Auch ist das Warmwasser gleich nach dem Duschen der ersten Gruppe zu Ende, danach gibt's nur noch kaltes. Nur Dakshina hat noch ein bisschen warmes für ihre Wäsche bekommen. Dann rennt alles zum Einkaufen. Im Laden geht es mit "spanischer Hektik" zu, jeder kommt dran, irgendwann ganz bestimmt. Es gibt keine Literflaschen Bier, also muss ich einen Sechserpack mitnehmen. Die Fünfergruppe zieht mit einem Kanister Rotwein ab, sympathisch! Die beiden einzigen Straßen laufen etwas weiter spitzwinklig an einem kleinen Platz zusammen, da steht auch eine Telefonzelle.

Riesiger Andrang in Aljucén

Die Herberge wird im Laufe des Nachmittags proppenvoll, denn außer dem niederländischen Ehepaar mit dem Karren kommen noch zwei deutsche und zwei spanische Radfahrer, später noch zwei Engländer und ein Franzose. Da liegen die Matratzen und Schlafsäcke dicht an dicht im Flur. Wir sind immerhin 18 Leute!

Später erfahren wir durch den Pilgertelegraf: Die in Zafra angekündigte Welle war nur noch einen Tag hinter uns gewesen und schwappte anderntags (am Samstag) mit 34 Leuten in diese Unterkunft mit 9 Betten und 6 Liegen. Alle im Haus hätten ihre Decken abgeben müssen, damit 4 Pilger draußen im Garten schlafen konnten. Au weia! Trotzdem mussten alle wie wir 9 EUR für die Übernachtung zahlen, hieß es dazu etwas bitter. Und 8,50 EUR für das Abendessen, denn man konnte in diesem Kaff ja nirgendwo hin. (Naja, gegenüber der Kirche gibt es eine Bar.)

Evtl. eine Übernachtungsalternative Tipp: Inzwischen hat mir ein Pilger geschrieben, es gäbe etwas weiter auf dem Pilgerweg in Richtung Ortsausgang eine Casa rural. Nun, ich habe nur ein Schild habitaciones gesehen, und wenn ich mich nicht sehr getäuscht habe, schaute die zweite der beiden Schwestern, die die Herberge betreuen, aus der Tür.

Tatsächlich habe ich nun einiges klären können. Meine Beobachtung scheint richtig gewesen zu sein. Im Netz findet sich eine Casa rural La Bóveda (Preise, Reservierungen), Adresse: Av. Extremadura 25, und die Telefonnummer 696 958 443 ist identisch mit der der Herberge (=> dieselben Besitzer, nämlich die zwei Schwestern). Was man nicht alles mit Google herausfinden kann!

Inzwischen (Juni 2006) wird gemeldet, dass die beiden unternehmungslustigen Schwestern auch in Puerto de Béjar eine Unterkunft eröffnet haben.

Abendessen und Ausklang

Um 17h30 ist Anmeldung bei der aktiveren der beiden Schwestern, eine tüchtige und freundliche junge Frau, aber, wie der Kurzbericht oben zeigte, auch durchaus geschäftstüchtige. Das Essen am Abend bestand aus: Suppe mit viel Gemüse, Makkaroni, Birne mit Schokoladensoße, 2 Gläser Wein und als Krönung 1 Glas Amaretto. Die zweite Schwester machte die Theke, wo man auch noch Getränke kaufen konnte.

Der Abend klingt geruhsam aus. Wir schwatzen im Garten mit den anderen Pilgern und trinken, was wir haben. Die Nacht ist ruhig. Sicher: 18 Leute für 1 Toilette und 1 Waschbecken ist sehr wenig. (Wie muss das erst mit 34 gewesen sein!? Der Hauptweg lässt grüßen.)

07. Mai 2005, Samstag: Von Aljucén nach Alcuéscar, 20 km (258 km)

Morgens wie im Refugio

Durch einen Naturpark

Der Pilgerweg setzt sich einfach auf der Hauptstraße fort und führt über eine schmale und alte Asphaltstraße zu der unvermeidlichen N630. Kurz nach links bis zu einer Tankstelle, dann die Straße überqueren und an einem kleinen Flusslauf entlang ins Grüne. Wieder hören wir die vertrauten Vögel: Nachtigall, Kuckuck, Wiedehopf und Pirol. Tatsächlich sind wir in einem Naturpark, mit sehr viel Büschen und Bäumen (meist Eichen). Nach einiger Zeit holen wir die Fünfergruppe ein, dann das Ehepaar mit dem Karren, wobei sich der Mann noch schlimmer abmühen muss als gestern. 100 m vor uns fällt er der Länge lang hin, man kann es fast nicht mit ansehen.

Ein altes Wegkreuz vor Alcuéscar

Von dem weiteren Weg ist mir kaum etwas in Erinnerung. An einem Feldkreuz macht man von uns ein Foto. Evtl. sogar der Niederländer mit dem Karren, der uns nach einer Pause wieder eingeholt hat. Auch die Fünfergruppe ist schon lange wieder vorbeigezogen. Dann verlassen wir den Naturpark, und die Landschaft wird wieder zur Kultursteppe mit weiten, kargen Feldern. Es ist inzwischen wieder sehr heiß.

Ca. 2 km vor unserem Ziel holen wir die Fünfergruppe fast wieder ein, lassen sie aber laufen. Das stellte sich als nachteilig heraus. Dann wird echtes Römerpflaster angekündigt, aber die paar Steine lassen uns in Erinnerung an die Strecke Ubrique-Benacoaz nur müde lächeln. Immerhin kommt dann am Ortsrand doch noch ein Stück, was deutlich als Römerpflaster zu erkennen ist: mit einer Zeile von Steinen in der Mitte und mit abgegrenzten Steinfächern rechts und links davon. 13h00 haben wir Alcuéscar erreicht.

Bei den "Sklaven von Maria und den Armen"

Eine heruntergekommene Unterkunft

Und wo bleiben wir? - Der Gang mündet in einen Aufenthaltsflur mit Sitzmöbeln (und einer Spendendose). Links führt eine Tür in einen Schlafssaal, der zwei Doppelstockbetten enthält. Platz ist genug, es liegen noch Matratzen in der Ecke. Aber kein Stuhl, keine Ablage und das Schlimmste: das Licht ist defekt. Wieder mal ist die Taschenlampe bei Dunkelheit Trumpf. Das Ehepaar mit dem Karren ist kurz nach uns eingetroffen und findet in unserem Schlafsaal hinten links noch eine weitere Tür mit einem noch dreckigeren Matratzenlager als unser Raum. Also wird erst geputzt.

Insgesamt bin ich sehr enttäuscht; das war aus der Rückschau so ziemlich die schlechteste Unterkunft der ganzen Via. Unser Fenster geht auch noch auf den Innenhof, gegenüber dem Glockenturm, der die Viertelstunden schlägt, dass es einen von der Matratze haut. (Man kann die Fenster ja nicht schließen, dafür ist es zu stickig.) Ich höre nachts die Turmuhr "direkt hintereinander" (so kommt es mir vor) 11, 12 und 1 Uhr schlagen.

Tipp: Beim Schnüffeln finde ich in der 3. Etage einen weiteren Schlafsaal, wo wohl Schacki und Dakshina untergekommen sind, da sie sich ja immer möglichst absonderten. Ich drehte aber zu früh wieder ab. Sonst hätte ich auch noch neue Duschen und Toiletten entdeckt, die in gutem Zustand gewesen sein sollen. Und Licht gab es auch.

Manchmal hypnotisiere ich mich selbst durch negative Erwartungen. - Diese Zusatzinformation, um die Kritik hier etwas zu relativieren. Natürlich kann man als Pilger auch nichts verlangen, aber ich hätte gern 10 EUR bezahlt, um wie anderswo dafür ein sauberes Bett und Zugang zu einem funktionierenden Bad zu erhalten. Nun, im Ort gibt's sicher auch Hostales, aber wir wollten ja gleichzeitig überall die Pilgerunterkünfte testen, damit ich authentisch berichten konnte.

Ein sehr gutes Abendessen

Andrang und Unruhe

Am Rand der Altstadt gab es gute Einkaufsmöglichkeiten. Im Restaurant gegenüber dem Behindertenheim soll man sich inzwischen (Juni 2006) vor "Abzocke" hüten. - Abends 20h00 Messe in der Pfarrkirche (ziemlich weit weg und in dem Gassengewirr schwer zu finden). Am nächsten Tag - so der Pilgertelegraf - sei wieder die Pilgerwelle hinter uns, diesmal mit 30 Leuten, eingetroffen. Nun, David und John waren sicher schon Vorläufer gewesen. Die Fünfergruppe hatten wir in Mérida eingeholt, weil sie dort einen Ruhetag hatten (und zwei Nächte in der Herberge blieben). - Nachts war es sehr unruhig, da viele schnarchten. Neben uns lagen mehrere Radfahrer, darunter auch Deutsche, auf dem Boden.

08. Mai 2005, Sonntag: Von Alcuéscar nach Cáceres, 38 km (296 km)

Wie man auch die längsten Etappen bewältigt

"Vorpackende" Knistertüten

Der Weg nach Aldea del Cano

Kurz vor der Ortschaft Casas de Don Antonio folgt man der asphaltierten Landstraße etwa 200 m (nicht 20 m, wie im Handbuch steht) und biegt dann halbrechts ab. Bald danach kommt eine schöne alte Brücke; wir machen dahinter Milchpause. Störche kreisen in der Luft. Zwei ärmlich gekleidete Bäuerinnen kommen mit einer Schiebkarre voll Grünzeug und reden ein paar Worte mit uns. David und John erscheinen und ziehen nach kurzem Halt weiter. Auch die Fünfergruppe überholt uns wieder. Als wir selbst auch weiterziehen und die N630 erreichen, sitzen dort die fünf Pilger und machen ihrerseits Pause. Warum an der öden Straße und nicht an dem schönen Fleck, wo wir Halt gemacht haben?

Heute merkt man, dass wir in etwa die alte Römerstraße entlangziehen, denn es geht zwar erst rechts, dann links die N630 parallel entlang, aber mehrmals sieht man aufgestellte Teile oder ganze Miliaria, römische Meilensteine, einmal auch eine Römerbrücke, manchmal Pflasterreste. Nach einigen Kilometern kommen wir an eine Kreuzung, wo es rechts nach Aldea del Cano geht. Als Pilger weicht man nicht gern vom Weg ab und läuft Umwege. Aber hier sind Hans und ich uns einig: Es soll eine Bar geben, und wir könnten einen Kaffee gut gebrauchen. Ca. 500 m sind es bis zum Ort, und man sieht kurz vor dem Ortsrand auch schon eine Piste spitzwinklig zurückführen, die man laufen kann, um den Pilgerweg wieder zu erreichen, ohne denselben Weg zurücklaufen zu müssen. Gut!

Römische Brücke (Bild: Ingrid)

Notquartier in Aldea del Cano (Bild: Ingrid)

Gleich an der Hauptstraße (N630) liegt links das Restaurant Las Vegas, und da treffen sich dann alle: David und John sind schon da (und hauen sich zwischen Kaffee und Magdalenas einige Schnäpse rein), nach uns kommen die Fünfergruppe und natürlich Schacki und Dakshina. Hans genießt frisch gepresste Apfelsine für 1 EUR das Glas. Bald ist der Wirt seinen ganzen Vorrat an vitaminreichen Südfrüchten los. Im Ort gibt's auch eine Notunterkunft. Ingrid und Renate, die eine Zeitlang mit einem deutschen Pilgerkameraden Gunnar zusammen liefen, haben hier 1 Woche vor uns übernachtet, landeten aber auf dem Boden. - Inzwischen soll es 12 Betten geben.

Bis Valdesalor

Eine knappe Stunde später stoßen wir auf einen Sportflughafen, an den Hans sich gut erinnern kann. Keine Ordner, keine Sperren, wir müssen einfach geradeaus über die Rollbahnen, obwohl gerade ein Schulflugzeug pausenlos starten und landen übt. Es stört keinen. Jenseits des Feldes stoßen wir auf ein Häuschen mit einem Schild refrescos. Zwei nette Frauen (mit einem kleinen Jungen) fragen uns neugierig aus, bestaunen uns ausreichend ob der Leistung (von Gibraltar bis hier zu Fuß!) und verkaufen uns eisgekühlte Getränkedosen für 1 EUR. Sehr willkommen, denn jetzt ist es doch wieder heiß geworden. Danach verlassen wir eine Hochfläche, sehen weit voraus schon Valdesalor, davor aber eine lange Römerbrücke und darauf Gestalten, die sie überqueren. Pilger? Unwillkürlich beschleunige ich den Schritt und sause los, unterstützt von der Abschüssigkeit des Weges, dass Hans alle Mühe hat mitzukommen. Natürlich holen wir die fernen Gestalten nicht ein, es waren ohnehin nur Autotouristen, die einen Spaziergang zur Brücke gemacht hatten.

Die Notunterkunft im Rathaus

Auf, nach Cáceres!

Dann kommt Cáceres in Sicht, es liegt auf einem Hügel. Bald sind die ersten Häuser in greifbarer Nähe. Der Rest sieht wie ein Kinderspiel aus, aber das täuscht gewaltig. "Das sind mindestens noch 2 km bis zur Innenstadt" sage ich zu Hans und glaube dabei, das großzügig angesetzt zu haben. Es waren noch 4,5 km, und wir liefen noch ab 16h00 eine ganze Stunde, bis wir die Plaza Mayor nach einigem Fragen gefunden hatten. Die gelben Pfeile hatten wir verloren, sobald es steil in die Altstadt hinaufging. Es gab einfach keine Straßenschilder und nur Touristen, die auch nicht Bescheid wussten. Egal.

Unterkünfte in Cáceres

An der zentralen Plaza Mayor suche ich die Pensión Carretero, die ein Pilger empfohlen hatte, denn die beiden touristischen Herbergen, die im Handbuch aufgeführt sind, kamen mir erstaunlich teuer vor (15,96 EUR mit Frühstück die eine bzw. 17,50 EUR ohne Frühstück die andere), und bislang hatten wir ja die Erfahrung gemacht, dass die Preise inzwischen noch gewaltig gestiegen waren. - In "Las Veltas" tatsächlich inzwischen 20 EUR, das kann man vergessen.

Eine dubiose Einladung

In der Pensión Carretero

An unserem Wesen sind (fast) alle genesen ;-)

Abendessen im Mesón El Rineón, unserer Pension gegenüber in einer Ecke des Platzes, vor der Festung. Plato combinado für 6 EUR ist in Ordnung, aber Brot 1 EUR und 1/3 l Bier 2,20 EUR, teurer als zu Hause. Andere Restaurants waren aber noch viel teurer, und die Fünfergruppe meinte, mit einem Menü für 17,50 EUR günstig weggekommen zu sein. Na, die hatten Maßstäbe! - Jedenfalls stiegen wir am Abend recht zufrieden mit unserer Leistung in die Federn. Unten auf dem Platz waren die Tourenwagen wieder verschwunden, da röhrten nur noch die Spanier.

09. Mai 2005, Montag: Von Cáceres nach Casar de Cáceres, 11 km (307 km)

Schon vor Mittag am Ziel

Die Herberge in Casar de Cáceres

Ein Ruhetag

Wir genossen den Ruhetag, kauften gemütlich ein (Bier in den Kühlschrank!) und wuschen mal wieder gründlich einen Haufen Wäsche. Vor den Fenstern hingen Leinen, an denen man die Herberge gleich von außen erkennen konnte, und in dem Sonnenschein und Wind trocknete alles in Rekordzeit. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, habe ich das Eintreffen weiterer Pilger an diesem Tag penibel notiert.

Wieder Riesenandrang

"Schnüffeln", wo die Bar ist, in der man zu Abend essen kann (Bar Majuca, an der Hauptstraße, wir sind auf dem Hinweg daran vorbeigekommen), ein Gebet in der Kirche. In diesem Ort wie schon in Cáceres wimmelt es von Störchen. Wir zählen auf der Kirche und ihren Türmen über 20 Nester. Sowas habe ich noch nie gesehen, außer im Zoo. Um 17h25 sind wir zurück. Inzwischen sind insgesamt 15 Pilger da, darunter die beiden jungen Engländer aus der Fünfergruppe, Robert und Cathleen. Letztere muss heute wohl auch gefahren sein, hat offenbar ebenfalls Fußprobleme. Die drei dazugehörigen Niederländer kommen einige Minuten später, hatten sich wohl zum Besichtigen noch lange in Cáceres aufgehalten und müssen jetzt die übrig gebliebenen Restbetten im esten Schlafraum beziehen. Das ist wirklich sehr eng, fast kein Platz für die Rucksäcke. Ich bin heilfroh, dass wir bei dieser Kurzetappe nicht erst am Nachmittag losgegangen sind. Noch ein spanischer Fußwanderer, und jetzt ist wirklich nur noch ein einziges Bett frei.

Abendessen und ruhiges Nachtleben

10. Mai 2005, Dienstag: Von Casar de Cáceres nach Cañaveral, 34 km (341 km)

Die Via wird schwieriger

Ein wunderbarer Höhenweg

Auf der historischen Via de la Plata

Hinter dem Ort folgt ein herrlicher Höhenweg, mit Aussicht nach links und rechts, vor uns tauchen Berge auf. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass die Römer hier auf der Höhe, fernab sumpfiger Niederungen, eine Straße gebaut haben. Das Land wird allerdings immer öder. Es ist sehr kalt, der Himmel bedeckt. Ein super Wetter für lange Etappen. Ich fühle mich beschwingt und bin bester Laune, denke nicht einmal daran, wie diese ganze Pilgerwelle in Cañaveral, unserem heutigen fernen Ziel, unterkommen soll.

Als Ort der Milchpause sind zwei römische Meilensteine angesetzt, die das Handbuch ankündigt. Dort sitzen prompt auch Schacki und Dakshina. Tipp: Etwas weiter hat man links eine ganze Sammlung von Meilensteinen (und -stücken) zusammengetragen, sehenswert! Auf einigen sind sogar noch Inschriften zu erkennen. - Als der Höhenzug viel später zu Ende geht, sitzen die drei Musketiere abseits und haben es sich gemütlich gemacht. Hinter einem Tor sollten Radfahrer geradeaus zur N630 fahren, denn rechtsab folgt jetzt ein sehr holperiges Stück oberhalb der Fernstraße. Meines Erachtens nach ist hier für Fahrradfahrer kein Durchkommen, es geht über Stock und Stein.

Über zwei sehr gefährliche Talsperrenbrücken

Eine neue touristische Herberge und demnächst auch wieder das "Miraltajo" eröffnet

Zweitens: Links vom Hostal geht es einige 100 m zu einer neuen touristischen Herberge. Alle, die dort übernachtet haben, berichten Negatives: Man muss die Besitzer anrufen, die dann irgendwann kommen und aufschließen; dann wird man wieder allein gelassen. Übernachtung 14 EUR einschl. Frühstück (Kaffeemaschine). (Einen konkreten Bericht siehe im folgenden Einschub)

Was wir nicht wussten, war, dass 400 Meter hinter dem Hostal "Miraltajo" eine neue Herberge eröffnet wurde. Die Holländer unterrichteten uns davon. Die Tafel war so unglücklich angebracht, dass man sie übersehen musste. Die Telefonnummer, unter der der Betreiber erreicht werden konnte, war an der Türe angeschlagen. Da schon ein deutsches Ehepaar anwesend war, konnten wir in die Herberge. Wenn noch geschlossen ist, muss man den Besitzer anrufen, der dann irgendwann kommt und aufschließt. Die Verpflegung besteht aus gefrorener Pizza und einigem anderen Gefrorenen, man hat dazu eine Mikrowelle. Sonst gibt es nichts Warmes zu essen; ausreichend waren aber Kekse, Chips und Schnitten und süße Frühstückskuchen vorhanden.

Der Verwalter lässt uns, als er uns unser Bett zugewiesen und uns alles genau erklärt sowie die Gebühr für die Herberge kassiert hat, wieder allein. Übernachtung 14 EUR einschl. Frühstück. Es ist auch genug Geschirr vorhanden, ein Toaster, ein Elektrogriller. Man hat jedoch keine Möglichkeit, irgendwo etwas einzukaufen, schade. Die Schlafräume sind großzügig groß und luftig, die Duschen und WC-Anlagen sauber, und es ist ruhig dort. Nur eine Kuh graste neben der Herberge, und eine kleine Schlange wollte uns im Aufenthaltsraum Gesellschaft leisten. Morgens legten wir das Geld für das Gegessene auf den Tisch, schlossen die Türe und legten den Schlüssel auf den mit dem Verwalter vereinbarten Platz.

Drittens: Wir trafen im Miraltajo M. L., einen Niederländer, ehemals selbst Pilger, der das Haus gekauft hat und zurzeit als Hostal und Pilgerherberge wieder herrichtet. Wir bekamen schon Getränke und konnten an Tischen Pause machen.

Januar 2006 berichtete mir M. selbst von den weiteren Plänen. Danach wird aus dem Hostal "Miraltajo" eine Pensión LindaMar, die Luxusdoppelzimmer zu 50 EUR anbietet. Unweit will M. aber auch noch einen Pilgerzeltplatz anbieten, auf dem es einfacher und billiger zugehen soll.

Nach uns trafen noch die drei Musketiere ein, wobei sich einer von ihnen, der schlimme Blasen hatte, von mir über das "Wunderpflaster" aufklären ließ. Er hat es sich später gekauft und erfolgreich angewendet. Dann kamen auch noch die drei Niederländer und Cathleen (ohne Rucksack) dazu; Robert war wohl mal wieder auf Achse.

Der Besitzer des Miraltajo machte mir ein tolles Kompliment; er habe noch nie einen Deutschen so gut Niederländisch sprechen hören wie mich. Na, er musste wohl nichts gewohnt sein, aber ich gebe seinen Spruch gern an meine Lehrer an der Uni Münster weiter.

Eine empfehlenswerte Alternative zur Fernstraße

Aufpassen bei zwei Abzweigungen Jetzt kommen zwei Stellen, wo man gut aufpassen muss; das Handbuch hilft nur teilweise. Man wartet auf eine im Handbuch angekündigte Abzweigung halblinks. Es kommt auch eine, die verführerisch direkt, steil nach unten auf die Stadt zu verläuft, aber dort läuft man sich tot, wie Schacki nachher berichtete. Dort lag aber auch, mit Steinen ausgelegt, das Wort "No", das Hans und ich gottseilob beherzigten. Es gab zwar sogar auch einen gelben Pfeil, aber der war ungeschickterweise in der Mitte der Y-Kreuzung angebracht, so dass die angezeigte Richtung nicht klar war. Halbrechts durch das Tor geht es weiter. Erst 5 Minuten später zeigen deutliche Hinweise auf dem Felsboden, dass es halblinks nach "Caña" geht, rechts aber die "C.R." (Calzada Romana) weiterführt. Hier geht es also halblinks ab und steil nach unten.

Wir mussten dann noch einmal fragen, wo man links zur Altstadt und zur Kirche und Rathaus abzweigt. Noch vor 15h00 sind wir an der Kirche, trotz der Pausen sehr früh.

Die Pilgerherberge in Cañaveral: einfach urig

Wir inspizieren die Herberge. Es ist ein altes, oberflächlich renoviertes Haus, klein und eng, mit niedriger Decke an der Treppe, aber alles irgendwie urig. Eine Pilgerherberge, wie sie im Buche steht, natürlich nur für entsprechend bescheidene Ansprüche. Immerhin ein Kühlschrank. Im Erdgeschoss rechts ein Zimmer mit zwei Matratzen. Links ein winziges Bad, über dessen Einrichtung noch zu reden sein wird. Selbstredend nur kaltes Wasser. Die Treppe hoch, folgen zwei Schlafräume, 1 Bett und 2 Matratzen im ersten, zwei Betten im zweiten. Wir ziehen natürlich im zweiten Raum ein, machen erst einmal Siesta.

Ich fahre hoch, unten hört man Stimmen. Ich schaue durchs Fenster und sehe Pilger in hellen Haufen vorbeiziehen. Suchen sie die Herberge? Ich renne hinunter und winke David und John herein. Sie schauen sich kurz um, gehen dann aber weiter. Ich verstehe: Hier geht der Pilgerweg lang, und alle wollen im Hostal Málaga übernachten. Viele wissen auch wohl nichts von der Herberge. Also wieder Siesta. Ich rolle etwas unangenehm an die Wand, Hans liegt auch schräg, rollt aber eher aus dem Bett raus. Wir schauen unter unsere Matratzen: da hat man auf die durchgelegenen defekten Bettgestelle einfach zwei alte Haustüren gelegt, deren Breite aber nicht ausreicht. Deshalb liegen wir schräg. Wir lachen uns kaputt.

Wieder Stimmen. Diesmal sind es Schacki und Dakshina. Auf die beiden habe ich schon gewartet und zeige ihnen das Zimmer unten rechts. Finden sie prima. Wenige Minuten später kommt Schacki ganz verstört aus dem Bad und fragt: "Wo ist denn die Reißleine für die Toilette?" Wieder muss ich furchtbar lachen, denn dasselbe ist Hans passiert. Ein Kübel, mit etwas wackeliger Brille, sogar Toilettenpapier, aber darüber fehlt die Vorrichtung, um alles wegzuspülen. Musste man mit einem Eimer ...? Nein, ich weise nach links über die Duschschüssel. Dort hängt alles wie gewohnt, nur sucht man's da nicht, und sitzt man auf der Brille, kann man nicht dran. Wie gesagt, urig.

Abendessen in der Bar Delfi

Wir kaufen um die Ecke ein, sitzen draußen in der Sonne auf Stühlen, zur Belustigung der vorüberziehenden Einwohner. Es kommt zunächst niemand mehr. Ich werde zum "Schnüffeln" nach einer Bar, wo man abendessen kann, ausgeschickt. Die Leute empfehlen die Bar Delfi an der N630. (Von der Herberge aus zur nahen Kreuzung, rechts die Calle Real hoch, gegenüber von tabacos rechts abbiegen; da sieht man die Bar schon unten vor sich, jenseits der N630.) Sehr spät, gegen 19h30 trifft noch Egge ein, setzt langsam Fuß vor Fuß, ist absolut fertig. Wie freut er sich, als wir für ihn noch ein Bett frei haben, ja ein ganzes Zimmer mit viel Platz!

Abendessen in der Bar Delfi. Kein Menü, aber reichhaltige Auswahl an Speisen, sogar Froschschenkel. Die Fischplatte ist so groß, sagt der Wirt, dass es für zwei langt. Dakshina und ich teilen uns eine (4 EUR für jeden). Große Portionen, fairer Preis. Den Weintrinkern jubelt der Wirt aber eine Flasche für 10 EUR unter. Da muss man also aufpassen. - Später nehme ich noch einen Schlummertrunk auf der Bettkante und schlafe dann gleich selig ein, Tür unter der Matratze hin oder her.

Viel Kritik am Hostal Málaga

11. Mai 2005, Mittwoch: Von Cañaveral nach Galisteo, 29 km (370 km)

An dieser Stelle sei zunächst auf eine Alternative hingewiesen, nämlich in Grimaldo zu übernachten und damit unsere heutige Etappe (natürlich mit einem Umweg) aufzuteilen. Dazu schreibt Ingrid: "In der Herberge neben der Bar Grimaldo können Pilger kostenlos schlafen, es gibt 3 Zimmer mit je 2 Stockbetten und eine Dusche, sowie eine kleine Küchenecke zum Frühstückskaffeekochen. Die Herberge wurde mit 1.500 EUR von der Deutschen Bruderschaft finanziert. Es sind Spenden erwünscht."

Der erste Regentag

Endlich wieder richtiger Wald

Wir erreichen eine querende Landstraße. (Ein Stück weiter rechts hätte doch der schöne Waldweg herauskommen können.) Ein großes Schild "Via de la Plata". Dann laufen wir in Richtung Sattel zurück, bis wir vor der Fernstraße und der Autobahn sind. Wo ist der angekündigte Feldweg? Links steht ein großes Haus, ein "Club". Man umrundet es nach links (hier haben Pilger Schwierigkeiten mit Hunden gehabt) und findet tatsächlich links von der N630 ein Tor und hinter ihm einen Weg, der gleich in die übliche Weidelandschaft mit Eichen führt.

Im Regen hinter Cañaveral

Aufpassen! Nicht aus der Richtung geraten! Gelbe Pfeile sind rar. Folgt man dem breitesten Fußweg, gerät man nach einiger Zeit zu sehr nach rechts und läuft in Richtung einer Reihe von Strommasten. Das ist falsch, wenn man nicht nach Grimaldo will. Auf keinen Fall den rostigen Zaun links aus dem Auge verlieren! Man muss nicht direkt an ihm entlang, aber er darf nicht links außer Sicht geraten.

Wer den Zaun nicht aus dem Auge lässt, wird dann auch nicht die plötzliche Abzweigung nach links verpassen. Es ist praktisch die erste Möglichkeit. Durch ein Tor und dann wieder einen Bach hinüber. Dann leuchten rechts gelbe Pfeile an einem anderen Tor: Hier ist die lang erwartete Abzweigung nach Grimaldo. Nicht für uns, wir gehen weiter geradeaus; aber es ist ein gutes Wegemal. (Im Gegensatz zum Handbuch von 2004 ist diese Abzweigung nicht im Handbuch von 2005 erwähnt, wohl, weil es einen kürzeren Weg nach Grimaldo gibt.) Etwa ein Drittel des Weges haben wir geschafft.

Römerweg und ein Hirtenhund

Ab und zu Roggenfelder. In einem links grast eine ausgebrochene Schafherde. Wir können uns vorstellen, wie der Bauer toben wird, wenn er das entdeckt. Auf einmal weit vor uns ein großes Tier auf dem Feldweg. Ein Schaf? Hm, es ist braun-weiß gefleckt. Doch wohl ein Hund, ein ganz schön großer. Ich gebe Alarm nach hinten zu Hans, zücke die Pfefferspritze. Wir rücken ohne Zaudern vor. Der Hund kommt zögernd auf uns zu, weicht in die Büsche aus, springt wieder auf den Weg. Sicher ein Hirtenhund, aber nicht der aggressivste. Dann ist er vor uns, meine Nerven sind gespannt. Wenn er jetzt einen Satz auf uns zumacht, drücke ich die Spritze ab. Nein, er quetscht sich furchtsam an uns vorbei, eine große Hündin. Die hinter der ausgebrochenen Schafherde her ist: wir schauen zurück, sehen den Hund durch den Zaun setzen und dann wie eine Furie auf die Schafe zustürmen. Also, der hatte andere Sorgen, gottseilob.

Auf einmal geht es rechts ab durch ein Tor. Dort hat man auch einen Extremaduraquader hingesetzt. Nun läuft man lange mal links, mal rechts von Zäunen und Feldmauern. Ich sehe immer noch Mauerreste im Gebüsch, evtl. weitere Reste der Römerstraße. Die Route ist kompliziert, ich lege die Handbuchkopie nicht aus der Hand. Endlich kommen wir an die Stelle, wo man auf einem Pfad an einem Steilabhang vorbeimuss. Nach 50 m ist der Pfad ganz abgestürzt, nur noch der Zaun links führt weiter. Am Zaun sich entlanghangeln? Nein, das wäre ein unnötiges Risiko. (Die drei Musketiere haben es gemacht, erzählen sie später.) Ich gehe (entgegen meinen Gewohnheiten) lieber die paar Meter zurück und unterhalb des Hanges durch die Senke.

Wieder durch waldloses Flachland

Mit der schönen Landschaft ist es vorbei. Wir durchqueren im Zickzack flache landwirtschaftlich genutzte Gebiete. Da, zwei Brücken mit fast einem Dutzend Bögen. Die Perspektive ist unklar: sind es große Brücken weit weg oder kleine ziemlich nah? Das Letztere ist richtig, es handelt sich um Mini-Aquädukte, die zu dem allgegenwärtigen Bewässerungssystem hier gehören. Das Handbuch führt uns wieder sicher, es gibt einige sehr unvermutete Abzweigungen.

Eine verwirrende "Verzweigung"

Neustes aus dem Pilgertelegraf

Unterkunft in der Bar "Los Emigrantes"

Um 14h30 treffen wir dort ein: knapp 7 Stunden für 29 Kilometer. Wir werden immer schneller, aber heute gab's ja auch keine Pausen. Jetzt her mit einer Unterkunft. Hans und ich sind gut eingespielt. Er bleibt beim Gepäck draußen, ich frage drinnen den jungen Mann hinter der Theke nach einem Zimmer. Haben sie, 15 EUR. - Das Doppelzimmer? - Das Doppelzimmer! - Nochmal "Donnerwetter", die billigste Unterkunft der ganzen Tour. Seine Mutter kommt dazu, tuschelt mit ihm. Tja, jetzt wissen wir den Preis schon, keine Aufschläge mehr. Sie zeigt uns das Zimmer im ersten Stock (es gibt vier): "Wenig Möbel, dafür billig" meint sie und hat Recht. Ein kleiner Raum, zwei Betten, zwei Stühle, ein Nachtschränkchen, ein Fernseher, das war's. Fenster zur Straße raus. Bad auf dem Flur, sauber und ordentlich, warmes Wasser selbstredend. Ja, was will man denn mehr? Schon 20 Minuten später höre ich bekannte Stimmen auf dem Flur. Bernd und Christiane haben auch gleich zugeschlagen. Sie erhalten ein etwas größeres Zimmer, aber trotzdem für nur 15 EUR. Beeindruckend. Außerdem bekommen sie gleich ein Mittagessen. Die Portion Merluza ist so groß, dass mich Christiane zu Hilfe holt. Für mich ist noch ein ganzer Teller voll übrig, klasse! Als Nachtisch gibt's frische Erdbeeren mit Sahne. Das merke ich mir fürs Abendmenü.

In den nächsten Stunden gehen die Zimmer weg wie warme Semmeln. Schacki und Dakshina kommen in einem Nachbargebäude unter, da gibt es noch mehr Betten, zahlen aber 25 EUR, warum, wird nicht klar. Die Fünfergruppe ist auch da.

"El Trillo", die Alternative

Die städtische Herberge, wohl keine Alternative

In der Altstadt

Abendessen in der Bar "Los Emigrantes"

Ein Schreck in der Morgenstunde

12. Mai 2005, Donnerstag: Von Galisteo nach Carcaboso, 11 km (381 km)

Etappenplanung: Eine attraktive Alternative Man muss dazu sagen, dass Pilgerfreund H.H. eine attraktive Alternative gelaufen ist. Er ging zunächst ganz normal nach Carcaboso und darüber hinaus bis Venta Quemada. Dort verließ er den Pilgerweg und ging nach Oliva de Plasencia, wo es neuerdings eine touristische Herberge gibt (2- und 4-Bett-Zimmer). Man muss den Verwalter anrufen, damit aufgeschlossen wird. Insgesamt eine Etappe von ca. 28 km.

Von Oliva de Plasencia aus lässt sich auch noch die im Handbuch empfohlene Stadt Plasencia besuchen, die etwa 6 km entfernt ist. Für den nächsten Tag hat der Verwalter eine Abkürzung beschrieben, so dass man nicht nach Venta Quemada zurück muss. Sie führt nach Cáparra, wo man bei dem berühmten Römerbogen den Pilgerweg wieder erreicht. Diese Etappe ist dann bis Aldeanueva del Camino ebenfalls ca. 28 km lang, so dass man etwa 7-8 km Umweg läuft. Außerdem kostet diese Alternative 1 Tag. Dafür hat man aber die lange Etappe entschärft (ohne den Ausflug nach Plasencia). Im Handbuch findet sich eine gute Karte, die den Überblick erleichtert.

Ich bin genesen!

Abschied von den drei Musketieren sowie Bernd und Christiane

Eine öde Strecke bis Carcaboso

Luxusunterkunft bei Doña Elena

Also, freundlich ist die Dame schon, erinnert mich in ihrer bevormundenden Art aber etwas an Conchi in Baamonde/Camino del Norte. Sie nimmt uns in das Nachbarhaus links mit. Dort weist sie uns im 1. Stock in ein Dreibettzimmer ein. Alles picobello, sogar mit eigenem Bad und dem unvermeidlichen Fernseher, wie ein Hostal der gehobenen Klasse. Draußen eine Terrasse, auf der man Wäsche waschen und zum Trocknen aufhängen kann. Dort hängt übrigens schon was. Seife, Wäscheklammern, alles zum Gebrauch der Pilger. Es ist wirklich enorm, aber man fühlt sich etwas beschämt. Bezahlen und stempeln? - Das hat Zeit bis morgen. Da nützt kein Widerspruch.

Notunterkunft am Sportplatz: abzuraten

Großer Andrang in zwei Häusern

Der übliche Tipp fürs Abendessen

Patxi, der Hadschi

Hinweis auf die neue Notunterkunft

Wir haben von Gibraltar aus bereits Halbzeit!

Ansonsten hatten wir heute sowohl zeit- als auch entfernungsmäßig Halbzeit (von Gibraltar! Allerdings unsere spätere Zusatztour nach Finisterre nicht gerechnet). Das war doch ein Extrabierchen wert ;-)

13. Mai 2005, Freitag: Von Carcaboso nach Aldeanueva del Camino, 38 km (419 km)

Im Reich der Doña Elena

Außer uns wuselt die Fünfergruppe rum, dazu die "englische Familie" (also das irische Ehepaar mit der Belgierin). Irgendwer erkundigt sich nach Taxi oder Bussen. Ja, Junge, den Wettlauf werden wir verlieren! Als wir 7h05 gefasst loslaufen, sind hinter uns nur Schacki und Dakshina, die einzigen beiden treuen Seelen, die uns erhalten bleiben.

Eine seltsame Verzweigung des Weges

Hans und Rudolf, die Buhmänner vom Pilgerweg

Wieder ein schöner Weg

So hatten wir also den Pilgerweg wieder. Es ging nur 100 m links auf der Asphaltstraße weiter, dann rechts ab, durch ein Tor, steil eine Piste hoch. Insgesamt war das ein großer Rechtsbogen um eine ummauerte Viehweide herum. Ein Pfeil weist sogar über die Mauer, denn man könnte über die Weide den Rechtsbogen abkürzen. Aber davon ist abzuraten. Nicht wegen der Kühe, sondern wegen der Steine und der Mauerkletterei.

Danach pilgert man, wie im Handbuch beschrieben, viele Kilometer über Viehweiden, mal links an einer Mauer entlang, mal rechts.

Wir werden zum Rudel

Laufen im Rudel

Es sind aber nur drei kleine Mischlinge und ein junger Boxer. Sie bellen ein wenig aus Pflichtbewusstsein; als aber Hans sie schnuppern lässt und sie streichelt, kennt ihre Freude keine Grenzen. Wir laufen weiter, Hans voran, ich hinterdrein. Hinter mir ertönt ein Hecheln, ich drehe mich um: Da laufen die vier Hunde im Gänsemarsch hinter mir her, haben sich in ihr neues Rudel eingereiht, und Hans ist als Rudelführer anerkannt. Wenn er etwas sagt, reagieren sie sofort; mich ignorieren sie, gehen mir höchstens aus dem Weg. Als wir nahe an einer Gruppe von Rindern vorbeikommen, schwärmen die Hunde aus, scheuchen die Rinder weg und "beschützen" so unser "Rudel". Danach kommen sie sofort zurück. Zum Piepen!

Milchpause. Schacki und Dakshina kommen, lachen über unseren merkwürdigen Zuwachs. Jetzt gibt Hans den Hunden auch noch eine Wurstpelle. Das war's, jetzt werden wir sie überhaupt nicht mehr los. Sie müssen halbwild sein, kennen nur die Weidelandschaft und haben wahrscheinlich auf den zugehörigen Höfen keine Zuneigung erfahren. Hans ist für sie wie ein Engel vom Himmel.

An der Venta Quemada

Ein paarmal witschen wir durch ein Tor, um die Hunde abzuhängen. Minuten später sind sie wieder da. Schließlich kommen wir nach Venta Quemada, ein bekanntes Teilziel dieser Etappe. Hier verläuft eine kleine Asphaltstraße, auf der man rechts (Mitteilung von Pilgerfreund H.H.) nach Oliva de Plasencia gehen kann. Auch nutzen Pilger diesen Punkt, um mit dem Taxi anzufahren. Wir haben nämlich bislang keinerlei Fußspuren gesehen, hier setzen abrupt Spuren ein, ich kann drei unterscheiden. So sind wir vier heute wohl die Einzigen, die bislang von Carcaboso hierher gelaufen sind.

Links liegt das Angestelltenhaus des Fincabesitzers, dessen Herrenhaus etwas weiter zu sehen ist. Vor dem Haus lungern zwei Boxer herum. Mehrere Pilger berichten, dass sie deshalb nicht gewagt haben, um Wasser zu bitten. Wir brauchen keines. Das Wetter ist heute kühl, mit Wolken am Himmel, wieder ideales Wanderwetter, wie bestellt für diese lange Etappe. Zu unserer Freude wieseln "unsere" vier Hunde auf die beiden Boxer zu und bleiben zurück. Uff, das war knapp. Auch Schacki und Dakshina lassen sich wieder zurückfallen.

Unsere erste Cañada

Das Drama mit dem Hund

Am römischen Bogen von Cáparra

Resigniert gehen wir weiter und sind um 11h20 wenige hundert Meter weiter an dem legendären Bogen von Cáparra. Er ist größer, als ich dachte, eigentlich vier Bögen im Rechteck. Ringsum Ruinen der römischen Stadt. Rechts hören wir Lärm von Schülern, dort muss wohl das Informationszentrum (angeblich mit Getränkeautomat) sein, zu sehen ist aber nichts. Wir haben keine Lust, den Abstecher von etwa 500 m zu machen. (Man müsste dazu vom Bogen aus den Pilgerweg entlang etwas weiter, dann kann man nach rechts abzweigen.)

Mitten in der Einsamkeit ...

Mittagspause unterm Bogen. Bald sind auch Schacki und Dakshina da. Wir essen und trinken etwas, Hans läuft herum und macht Fotos, den Hund immer auf den Fersen. Da beginnt es zu regnen, und zugleich verstärkt sich der Wind. Wir probieren aus, welche der Säulen etwas Schutz bietet, viel ist es nicht. Hier "romantisch" zu übernachten, wie das Handbuch vorschlägt? Wir grinsen ungläubig.

Das etwas traurige, aber glimpfliche Ende des Hundedramas

Dann eine neue Asphaltstraße entlang, sicher mit EU-Geldern gebaut. Links und rechts nummerierte Viehzuchtzentren, aber kein Mensch zu sehen. Nur alle halbe Stunde ein Auto. Die Straße ist die reinste Verschwendung; sie dient nur als Zubringer für die Weiden. Wir benutzen eine parallele Piste rechts von ihr, sonst wäre der Hund zu sehr in Gefahr. Dann wird's kritisch. Wir erreichen eine größere, mehr befahrene Landstraße. Wie vorausgesehen kennt der Hund keine Autos. Nach einigen Fast-Vollbremsungen und viel Gefluche der Fahrer können wir endlich auf eine alte Trasse halblinks abzweigen. Aber dahinter kommt die N630, und was dann mit dem Hund?

Hans findet eine Lösung. Wir laufen an einigen unbewohnten Häusern vorbei, die aber keine Ruinen sind. Bewirtschaftete Gärten, in einem bellen zwei mittelgroße Wachhunde. Daneben der Garten hat einen engmaschigen hohen Zaun. Hans grabscht sich den kleinen braunen Hund und lässt ihn jenseits des Zaunes auf den Boden plumpsen. Das Jaulen schneidet ins Herz, aber wir machen, dass wir davonkommen, ehe der Hund doch noch irgendwo eine Lücke findet oder Leute kommen, die ihn frei lassen. 2 km weiter, hinter einer leichten Kurve, atmen wir auf. Hans schwört, nie wieder einen Hund zu streicheln. Ich sage "Amen!"

Das schlimmste Stück der Via

Alternativen zu dem berüchtigten Abschnitt Das Handbuch von 2005, das wir bei unserer Tour ja noch nicht kannten, beschreibt zwei Alternativen, als zweite die, die wir nach dem Handbuch von 2004 gegangen sind, die mit den oben beschriebenen Schikanen (siehe den weiteren Bericht unten). Die andere, laut Handbuch die "offizielle Route", schlängelt sich geradeaus um die N630 und die Autobahn herum. Dabei verpasst man ein landschaftlich sehr schönes Stück mit einer Cañada und einem historischen Schäferhäuschen.

Über den Fluss Ambroz

Hart auf hart macht lustig Auftakt am Fluss Ambroz. Eine Doppelzeile von Trittsteinen führt hinüber. Mit meinem Stock als Stütze kein Problem. Dann unter der Nationalstraßenbrücke hindurch. Ich sah so gebannt der bevorstehenden Herausforderung entgegen, dass ich die tintenschwarze Gewitterwolke, die der auffrischende Wind vor sich hinter uns hertrieb, gar nicht beachtete. Warum sind wir Idioten nicht unter der Brücke in Deckung geblieben?

Nächster Punkt: Jetzt sollte ein verschlossenes Tor kommen, das es zu überklettern galt. Es war sperrangelweit offen. Och! ;-) Ein Trampelpfad durch das hohe Gras (also mussten hier in den letzten Tagen doch einige hergelaufen sein) an einem Strommast vorbei, dann verschwunden. An der gegenüberliegenden Mauer kein gelber Pfeil, wie das Handbuch ankündigt. Wir teilen uns, Hans links, ich rechts; wer zuerst einen Übergang findet, ruft. (Einer der Vorteile, wenn man nicht allein ist.) Ich finde rechts eine Stelle, an der man die Mauer leicht überklettern kann, weil diese halb eingefallen und der Stacheldraht runtergetrampelt ist. Hans kommt auf mein Rufen, dann sind wir drüber. In dem Moment holt uns die Gewitterwolke ein.

Von einem Moment auf den anderen prasselt Regen hernieder, wir schaffen es soeben noch, mit gegenseitiger Hilfe den Schutz überzuziehen. Hans zückt seinen Regenschirm. Blitze zucken, Donner kracht. Ich fühle mich kurz vor der Bewältigung dieser gefürchteten Etappe und mitten in dem Problemabschnitt, voll unter Adrenalin, stark und allen Herausforderungen gewachsen. Ich lache triumphierend und patsche durch das Unwetter einen großen Linksbogen über das baumbestandene Grundstück ca. 1 km bis zur jenseitigen Mauer. Ganz selten mal ein gelber Pfeil an einem Baum, immerhin, wir sind richtig. Wie bei der vorigen Mauer ist das Tor versperrt, man muss rechts davon über Mauer und Stacheldraht. Schwierig. Ein einziger Stachel könnte mir meinen wallenden Regenumhang zerfetzen. Ein Draht ist schon runtergebogen, Hans hält den zweiten nieder. Mit Hilfe meines Stocks schwinge ich mich auf die Mauer, ein Satz, geschafft! Dann helfe ich Hans, wir klemmen den zweiten Draht unter den ersten. (Es ist kein Vieh auf diesen Wiesen, aber, wie gesagt, die Besitzer verursachen indirekt, dass die Pilger die Einfriedigung so zerstören, dass sie dauernd geflickt werden muss.)

Ein weiterer schöner Abschnitt

Am nächsten Bauernhof sollte der Pilgerweg laut dem Handbuch von 2004 geradeaus weitergehen, aber ein dicker gelber Pfeil zeigt unmissverständlich nach links. Man unterquert die Autobahn und läuft hinter ihr rechts auf der N630 weiter. Es ist aber nur noch knapp 1 km bis zum Ortsanfang, den wir 16h30 erreichen.

Achtung: Beschreibung im Handbuch weicht ab Auch im Handbuch von 2005 liest sich der letzte Abschnitt ab der Begegnung mit dem Schäfer rechts anders.

In der Herberge von Aldeanueva del Camino

In diesem Zimmer ist viel Platz, und wir richten uns glücklich ein. Der einzige Nachteil ist der Boiler, der ab und zu anspringt und sogar Funken versprüht. Man muss da eben aufpassen, dass nichts Brennbares in Reichweite liegt.

Sonst noch ein Pult mit dem Herbergsbuch. In ihm wird vor der Bar Los Boleros gewarnt: dort werden Pilger abgezockt, d.h. sie müssen völlig überhöhte Preise bezahlen. Inzwischen von anderen Pilgern bestätigt. (Näheres siehe unten)

Für die anderen drei schließt die alte Frau den linken Hauseingang zu einem weiteren Schlafraum auf. Es gibt auch ein zweites Bad, aber da funktioniert das Warmwasser nicht. Wir hören auf einmal ein fürchterliches Gestöhne von unten hochdringen. Die Irin wendet sich fragend an uns: Ob das Paar da unten ...? - Nein, nein, lachen wir, das ist nur Schacki unter der kalten Dusche, der röhrt immer so. Wir kannten das schon, z.B. aus Cañaveral. Hatte es sich nicht rumgesprochen, dass man hier oben warm duschen konnte?

Dakshina, der Held des Tages

Vorsicht vor Abzocke in der Bar Los Boleros

Wir warnen Patxi vor der Bar Los Boleros, die ebenfalls an der kleinen Plaza de Mercado liegt, Schacki kriegt es aber nicht mit. Wir essen abends in der Bar/Café Español am gleichen Platz. Es gibt eine Karte mit raciones: Ensalada mixta 3 EUR, lomo 5 EUR, usw., Bier 0,90 EUR, kein Brotaufschlag. Nichts Besonderes, aber reell. Die anderen erzählen später, wie es ihnen in "Los Boleros" ergangen ist. Magere Portionen, geheimnisvolle Preise. Zum Schluss sollen Schacki und Dakshina sowie das irische Ehepaar 23 EUR bezahlen, pro Paar! Schacki platzt der Kragen, er beschwert sich. Da will ihn die Wirtin rauswerfen. Er knallt dann 11,50 EUR auf den Tisch, und sie gehen. Die Iren zahlen mit roten Ohren den Räuberpreis. Patxi, der unsere Warnung unbeachtet ließ ("Da hast du mehr Verstand gehabt als ich", sagt er nachher zu mir), sitzt am Nebentisch, kriegt alles mit, auch dass die Ausländer viel mehr bezahlen müssen, sagt aber nichts: Spanier sind konfliktscheu, deutsche Touristen in Spanien deshalb für ihre "Kritikfreudigkeit" bekannt. Diese Geschichte habe ich sowohl von Patxi als auch von Schacki gehört.

Ruhiger Ausklang eines hervorragenden Tages

14. Mai 2005, Samstag: Von Aldeanueva del Camino nach Calzada de Béjar, 23 km (442 km)

In Richtung Baños de Montemayor

Eine empfehlenswerte Alternative Hier ist eine Empfehlung einzuflechten, die Bernd und Christiane auf mehreren Seiten im Herbergsbuch von Salamanca, an meine Adresse gerichtet, hinterlassen haben. Gern gebe ich diese wunschgemäß hier bekannt.

In Baños de Montemayor

Zum Pass hoch

Dann kam eine steile Gasse bis zum Ortsende, wo man auf die N630 trifft, die sich von links nach rechts in einer Serpentine den Pass emporwindet. An einer Balustrade, von der man aus einen wunderschönen Blick auf die Stadt und die umgebende Landschaft hat, machen wir Milchpause. Danach wird's erstmal richtig schön. Halbrechts von der N630 biegen wir auf einen mittelalterlichen Weg mit riesigen Steinplatten ab. Das muss der ganz alte Weg zum Pass sein, für heutige Verhältnisse viel zu steil. Wie gut, dass die Autobahn an der gegenüberliegenden Talseite verläuft und diesen herrlichen Weg nicht zerstört hat. Nur die Römerstraße hinter Ubrique fand ich noch toller. Es geht sehr steil hoch, aber was soll's? Bald sitzen Schacki und Dakshina auf einer Bank an der Seite und nehmen ein zweites Frühstück ein. Tatsächlich ist hier der Blick noch schöner als unten an der Balustrade. "Und keine Abgase" sagt Schacki, und ich muss ihm beipflichten.

Die Extremadura liegt hinter uns

Hinter dem Dorf Puerto de Béjar ging es auf Pisten weiter, umgeben von herrlichen Wäldern, wie wir sie seit Montellano vermisst hatten, nicht der ewige lichte Bewuchs mit niedrigen Eichen, sondern "richtige" Wälder mit Laub- und Nadelbäumen verschiedener Art, wie wir das von zu Hause gewohnt waren. Bald ging es immer steiler bergab in immer größere Einsamkeit. An einem einzelnen Haus heulte etwas im Gebüsch. Wir schwören heute noch, dass das ein Wolf gewesen sein muss. Denn diese Tiere waren hier gar nicht so selten. Im Talgrund unten, immer noch zwischen steilen Bergen, einzelne Bauernhöfe. Einmal rauscht ein wahrer Wildbach über unsern Weg, überall gluckert und fließt es.

Wie leicht man sich verlieren kann

Wenn man auf der Piste neben der Straße bleibt, muss man einige sehr ausgedehnte Schlammpfützen passieren. Vor uns erklang ein Dröhnen von Motoren. Eine Gruppe von jungen Männern kam auf vierrädrigen Motorrollern herangerast, donnerte über die Piste und vor allem durch die Schlammpfützen. Und das hier in dieser paradiesischen, ruhigen Landschaft! Verdammte Idioten und Umweltferkel! Es ist diese Haltung, die unseren Planeten kaputt macht.

Die Herberge von Calzada de Béjar

An der Häusergruppe Navarredonda (Schild an einem Haus) muss man aufpassen, dass man die Abzweigung nicht verpasst. Die Straße biegt scharf rechts um die Ecke, der Pilgerweg geht geradeaus weiter. Dahinter muss man zum zweiten Mal an diesem Tag sehr steil hoch, aber so kurz vor dem Ziel reißt man sich zusammen. Bereits um 13h20 haben wir Calzada de Béjar erreicht. Gleich am Ortsanfang steht links unübersehbar die private touristische Herberge "Alba y Soraya". Es ist eine der angenehmsten Herbergen auf dem ganzen Weg, wobei die Besitzer mit Recht darauf schauen, dass sie wirtschaftlich betrieben werden kann. Maximo und Soraya kümmern sich persönlich um alle Gäste. Im Haus gibt es einen zentralen großen Aufenthaltsraum mit Tischen und Stühlen. Links zwei Schlafkammern a 12 Betten (6 Doppelstock). Der einzige Unsinn ist: Links kostet es 10 EUR und rechts 6 EUR. Warum, weiß der liebe Himmel. Links sind die Bettgestelle neuer, und es gibt ein Kopfkissen. Aber einen anderen Unterschied sah ich nicht. Wir gingen natürlich in die billigere Kammer. Hans lieh sich für 1 EUR ein Kopfkissen. Schacki und Dakshina hatten zunächst gewohnheitsmäßig den leereren Raum bezogen, räumten diesen aber fluchtartig, als sie von dem Preisunterschied hörten. :-) Zu den beiden Schlafzimmern gehörte auch noch je 1 Bad, insgesamt also ausreichende Installationen. Die Betten standen allerdings sehr eng, wie in Refugios. Dafür waren aber längst nicht alle belegt. Man hätte ruhig noch sehr spät eintreffen können und nur riskiert, ein 10-EUR-Bett zu bekommen. Draußen ein großes Becken zum Wäschewaschen und viele Leinen. Da die Sonne schien und ein frischer Wind wehte, nutzten alle die Gelegenheit, mal wieder ordentlich zu waschen. Gegenüber dem Haus ein tolles Bergpanorama, bis zu Gipfeln mit Resten von Schnee darauf, laut Karte ca. 2.400 m hoch.

Im rechten Trakt gab es noch 2 Doppelzimmer plus 1 Bad für 15 EUR pro Person. In diesen war die Fünfergruppe, wenn auch nur vier von ihnen, untergekommen. Zu Cathleen war vorübergehend ihr Mann gestoßen. Jetzt hatten sie auch noch ein Auto zur Verfügung. Wo die Gruppe die vorige Nacht verbracht hatte, bekam ich nicht heraus.

Grüße von Ingrid

Eine spendable Wirtin

Abendessen und Messe

Zu unserem Erstaunen ist ein Zettel an der Kirchentür, dass heute um 20h00 eine Messe ist. Das findet man selten. Wir fragen in der Herberge nach dem Abendessen. Soraya kommt es entgegen, wenn ihre zahlreichen Gäste in zwei Schichten essen, und so bekommen wir schon um 19h00 was. Menü 6,60 EUR: Fischsuppe (mein Leibgericht), Salat und Fleisch, Joghurt, Wein, Brot. Beim Bezahlen kann man auch Frühstück für 2,50 EUR vorbestellen, ich lasse es bei einer Tasse Kaffee für 1 EUR.

Messe. Zu meinem Erstaunen nimmt auch die Fünfergruppe teil. - Danach holen wir noch in der Bar einen Absacker. Heute Nacht sind in unserem Schlafsaal außer Hans und mir nur noch die Dreiergruppe, also das irische Ehepaar und die Belgierin, sowie Schacki und Dakshina. Nebenan sind noch weniger Personen. Also Platz genug und insgesamt eine sehr angenehme Herberge.

15. Mai 2005, Sonntag: Von Calzada de Béjar nach Fuenterroble de Salvatierra, 21 km (463 km)

Ein Frühstück zum Selbermachen

Eine wenig spektakuläre Hochebene

Ein Mann führt Hans und mich etwas umständlich zu einer gerade geöffneten Bar. Das hat sich nicht gelohnt. Die Wirtin will wegen uns zwei Hanseln die Kaffeemaschine nicht anwerfen. Hans bestellt einen Orangensaft, wie bekommen aber nur eine Fanta. Als wir zum Pilgerweg zurückgehen, sehen wir gerade Schacki und Dakshina vor uns herziehen. Später laufen wir wieder an ihnen vorbei, weil sie Pause im Grünen machen. So sind wir das seit langem gewohnt.

Nachdem man etwas später eine Landstraße nach links verlassen hat (wo wir Schacki und Dakshina trafen), läuft man zwischen Mauern in einigen Kurven der Piste nach, bis man auf eine T-Kreuzung stößt. Dort rechts ab und immer geradeaus weiter. Endlich zeigt ein gelber Pfeil nach rechts zu einer Asphaltstraße, aber man darf sich ruhig der Piste weiter geradeaus anvertrauen, denn sie läuft später langsam spitzwinklig auf die Landstraße zu. Vor sich sieht man schon das Ziel Fuenterroble de Salvatierra.

Im Pfarrhaus von Fuenterroble de Salvatierra

Sagenhafte Tapas und ebensolche Preise

Pilgeratmosphäre vom Feinsten

Die zentrale Stube ist proppenvoll, mit Pilgern, mit Kindern, die wohl zu Besuch sind, und mit Leuten aus dem Dorf. Fuenterroble de Salvatierra liegt 950 m hoch, und es ist draußen entsprechend saukalt. In der Stube prasselt aber ein warmes Herdfeuer. Ein Helfer des Pfarrers hat eine riesige Pfanne mit Paella gemacht, dazu gibt es einen Becher Suppe. Pfarrer Blas teilt selbst aus, wir hauen alle fröhlich rein. Neben mir sitzt Patxi, der schon seit gestern hier ist. Außerdem ein Spanier, Alberto, der zu unserem Zimmer gehört. Er ist Wochenendpilger, hat in der Via noch eine Lücke, die er noch nicht gelaufen ist, zu stopfen. Insgesamt zähle ich 15 Personen.

Paella für alle

Pfarrer Blas teilt selbst das Essen aus

Kaffee, Gebäck, Schnaps (!). Maronen, aber die sind zu alt und ungenießbar. Patxi organisiert nachher das Einsammeln von Spenden, damit wir dem Pfarrer nicht finanziell zur Last fallen. Bei dieser Gastlichkeit machen wir da gern mit. Dieser Pfarrer Blas ist eine der wenigen bekannten Persönlichkeiten der Via, bei der die Legenden, die um sie ranken, wirklich stimmen. Ich weiß von einer Pilgerfreundin, dass er sie in der Not mit seinem Auto nach Salamanca gefahren hat ... Außerdem ist er erstaunlich jung, ich schätze Anfang 40.

Konzert eines dänischen Chores

Ich schaffe es nicht, den Nippel durch die Lasche zu ziehn

Schlimme Kälte in dieser Höhenlage

Schließlich dusele ich doch ein, werde aber die Nacht hindurch immer wieder von der schneidenden Kälte geweckt. Nach und nach ziehe ich Socken, Pullover, zum Schluss noch die Hose an und liege dann voll bekleidet im Schlafsack. Was für ein Unterschied zu manchen Nächten davor (wie in Casar de Cáceres), wo wir Männer alle nur mit einer Unterhose bekleidet auf dem Schlafsack lagen.

16. Mai 2005, Montag: Von Fuenterroble de Salvatierra nach Morille, 32 km (495 km)

Auf den Höhenrücken zu

Pico de la Dueña, 1.100 m

Wir stoßen auf Patxi, laufen mit ihm weiter, bis links von uns das Gipfelkreuz auf dem höchsten Punkt, dem Pico de la Dueña liegt. Während vor uns der Weg schon wieder abtaucht, geht es halblinks deutlich hoch, in Richtung Gipfel. Dann versperrt uns ein Stacheldrahtzaun den Weg zum Kreuz, weil die Windräder zu nahe sind. Nun, das kann uns nicht aufhalten. Wir lassen die Rucksäcke liegen und klettern durch den Zaun, wobei wir uns gegenseitig die Drähte hochhalten. Oben ist das bekannte Gipfelkreuz, aber es pfeift ein starker, eiskalter Wind. Ohne Deckung kann man es fast nicht aushalten. Hans und Patxi machen Fotos. Die Sicht geht sehr weit nach Süden und nach Norden. Wir sehen sogar halblinks, sehr weit in der Ferne, Türme, die nur von Salamanca sein können. Bis dahin erstreckt sich eine endlose Hochebene, das kann ja nervig werden.

Höchster Punkt der Via (Bild: Hans)

Ein langweiliges Stück Straße

Wir passieren ein großes Landgut. Männer balancieren über Mauern und stochern mit Stöcken in rechteckigen Pferchen rum. Was machen die da? Es muss was mit Kampfstieren zu tun haben, vermuten wir.

Nicht die Abzweigung nach Morille verpassen!

Aufpassen: Das Handbuch von 2005 führt die Pilger auf jeden Fall durch San Pedro de Rozados. Warum ist der Hinweis auf die Abkürzung, wenn man in Morille bleiben will, weggefallen? Man muss dann zunächst auf der Landstraße bleiben.

Refugio voll, und das bei strömendem Regen!

Der Regen läuft uns die Umhänge herunter. Tropfnass schauen wir ins Refugio: Ein einziger Raum mit 3 Doppelstockbetten, aber ein oberes fehlt, also nur 5 Betten. Links ein Badezimmer, das war's. Eng. Die Dreiergruppe hat sich breitgemacht, hält Siesta und schaut uns abwehrend aus den Betten an. Patxi sitzt mit der Vierten im Bunde auf dem freien unteren Bett und hält irgendeinen seiner Bandwurmvorträge. Hier ist kein Platz, das sehen wir.

Gut, wenn man einen Geheimtipp hat

Schlecht, wenn man ihn nicht findet

Notlager in einer Halle

Idylle in Morille

Wir bibbern vor Kälte; ich schätze die Lufttemperatur auf 10 Grad. Nichts wie weg hier und die Privatunterkunft gesucht! Ich vermute jetzt, dass die Frau uns die verschweigt, weil die vielleicht in der Konkurrenzbar ist. (Sowas gibt's tatsächlich, wie Pilgerfreund H.H. aus El Cubo de la Tierra del Vino berichtet.) Die Wirtin geht, wir können uns überlegen, ob wir hierbleiben. Hans durchsucht die Schränke, findet Decken, wickelt sich in drei ein und liegt schon lang. "Och, ich bleibe hier, geht doch." Der hat Nerven! Schacki und Dakshina verschwinden zu der anderen Bar, ich bleibe unschlüssig zurück.

Bald ist die Wirtin wieder da, hat eine Helferin mitgebracht. Der Bullerofen wird angeworfen. Ist nett, aber völlig witzlos bei so einer großen Halle. Sie schleppen Verlängerungsschnüre und einen zweiten Heizstrahler an. Langsam richtig rührend. Ich will jetzt auch bleiben, das verlangt die Anständigkeit. Und immerhin haben wir Betten, liegen nicht auf dem Boden. Eine Nacht wird's schon ohne Dusche gehen, schluck, allerdings auch ohne Toilette, ohne Wasser überhaupt; aber Strom ist da.

Noch schlechter, wenn der Geheimtipp eine Ente ist

Pilgerleben pur in Morille

Jetzt bin ich erst recht entschlossen, das Beste aus der Lage zu machen. Immerhin gibt es hinter den Betten schöne Ablagen auf den Bänken. Und das Bier - das ich gar nicht habe - bleibt hier auch schön kalt, haha. Hans, der Glückliche, schläft schon. Auf einmal verkündet Schacki, dass er ins Refugio zieht, wo noch ein Bett frei ist, denn Patxi der Hadschi ist im strömenden Regen davongeeilt, will heute noch bis Salamanca. Wahnsinn, der macht heute 53 km, und das im Regen! - Äh, und Dakshina? Die bleibt bei uns. Ich schaue entrüstet hinter dem abziehenden Schacki her. Aber klar, dass wir gut auf sie aufpassen.

Wir können übrigens natürlich zum Duschen, Waschen und zur Toilette ins Refugio. Die Irin fragt etwas schuldbewusst, ob wir jetzt auf der Straße liegen, als ich das Bad benutze. Abends treffen wir uns im Privathaus der Wirtin und erhalten für 6 EUR ein Abendessen: Kastilische Suppe (sehr gut), Lomo und Pommes, Apfel. Naja. Noch ein Schlummertrunk in der Bar Marcus, wenig anheimelnde Atmosphäre. Die Wirtin schaut erstaunt, als ich noch Bier "zum Mitnehmen" bestelle, Dosen hat sie keine. Nachts habe ich in den Decken bei der Kälte wunderbar geschlafen. Und der Bullerofen und die Heizstrahler haben die Luft in der Halle doch spürbar erwärmt. Als ich mitten in der Nacht wie üblich einmal rausmuss, bleibt mir wegen dem strömenden Regen nichts anderes übrig, als mir den Regenumhang überzuziehen. Es ist natürlich etwas umständlich, damit draußen klarzukommen. Ich stelle mir vor, dass mich jemand so sieht, und hätte vor Lachen fast ein Unglück verursacht. Junge, Junge, das hier in Morille war wirklich Pilgerleben pur!

17. Mai 2005, Dienstag: Von Morille nach Salamanca, 21 km (516 km)

Knistertüten

Später räumen wir in der Halle die Heizgeräte an die Seite, die Decken in den Schrank (wo ein Pilger eine gute Regenjacke hatte hängen lassen), usw. 8h15 Abrücken. Gutes Wetter, aber wieder sehr kalt. Es ist mein zweiter Tag auf dieser Reise, dass ich mir morgens gleich den Pullover überziehe; bislang hatte mein Oberhemd genügt.

Die Landschaft ist wie in der Extremadura: Es geht endlos geradeaus, durch eine Weidelandschaft mit schütterem Eichenbestand; Bodenwellen verwehren die Fernsicht. Irgendwann sitzen Schacki und Dakshina, die vor uns aufgebrochen sind, wie üblich am Weg.

Achtung: Unklarheit im Handbuch Dann kommt eine unvermutete Abzweigung, die ich so nicht im Handbuch nachvollziehen kann. Ein gelber Pfeil zeigt nach links, aber es geht nur halblinks, diagonal einen steilen Abhang hoch. Ich finde das nur, weil ganz oben ein Baum steht, auf dem ein gelber Pfeil prangt.

Mein linker Knöchel und (k)ein Ende

Der Weg nach Salamanca hinein

Vor einem liegt niedrigeres Land, in dem man die Piste kilometerweit verfolgen kann, da der Boden immer karger wird, bis er nur noch eine unbewachsene Geröllwüste ist. So ein karges Gebiet hatten wir seit dem Süden Sevillas nicht mehr gesehen. Das Dorf Miranda de Azán bleibt rechts liegen, wird gar nicht betreten. Immerhin kann man so ein Stück schulterzuckend "weghauen", bis man kurz vor Salamanca noch einmal eine felsige Abbruchkante zu erklettern hat. Dort machten wir Pause.

Öde Kultursteppe vor Salamanca

Dahinter ging es durch Ödland bis in eine große Autobahnbaustelle. Wir ließen eine Brücke, die im Bau war, links liegen und kletterten nach rechts über Erdhaufen in Richtung der N630, die man oben sah. So kamen wir gerade um 12h00 an ein ganz neues Viertel, das hier hochgezogen wurde, und liefen erst parallel zur N630, später einfach links an ihr entlang, bis zur Grenze der Altstadt. Das Handbuch führt mit irgendeinem Zickzack, den man sich ersparen kann. An dem Ring vor den Stadtmauern hielten wir uns links und kamen so zur Römerbrücke, über die man in die Altstadt gelangte. Direkt vor der Brücke stehend, war ich wohl ein malerisches Motiv. Jedenfalls wurde ich so von Touristen fotografiert. Am anderen Ende der Brücke führte jenseits der Querstraße gleich ein Gässchen geradeaus hoch.

Die Pilgerherberge in Salamanca

Einige weitere Informationen

Keine Milchpause mehr

18. Mai 2005, Mittwoch: Von Salamanca nach Calzada de Valdunciel, 16 km (532 km)

Kostenloses Wasser für die Feldflaschen

Wird es wieder ein Wettrennen geben?

Die Blitz-Deutschen

Vorsicht: Falsche Pfeile

Ein Pilger bestätigte später, dass man die genannten Rechtsabzweigungen ignorieren soll, also wie gesagt: stur dem Handbuch folgen und hinter der T-Kreuzung 2,7 km geradeaus laufen!

Zur Herberge von Calzada de Valdunciel

Die Sache mit dem Schlüssel: loriotreif!

Wir sitzen also ca. 20 Minuten vor der Herberge (Tische und Bänke), nichts tut sich. Man könnte jetzt so schön einkaufen, und der Henker weiß, ob die Geschäfte jetzt nicht jeden Moment schließen. Hans beginnt, mit einem Draht und einem Messer nach dem Schlüssel zu fischen. Da kommt wieder ein Spanier und fragt, warum wir da so rummachen. Wir erklären die Sachlage. Er wirft uns einen mitleidigen Blick zu, geht an den Briefkasten und biegt die Klappe auf. War's das, Freunde? - Das war's (wir sind's ja jetzt nicht gewesen)! Wir bedanken uns und können endlich in die Herberge. (Es ist übrigens niemand gekommen, um den Briefkastenschlüssel zu bringen. O Spanien!)

Die Einrichtung der Herberge

Wo man einkaufen und zu Abend essen kann

Neue Pilgergeschwister

Munteres Treiben auf der Terrasse

"Vorpacken", um vor der Welle anzukommen

Nachts schnarcht David am lautesten. Gottseilob ist es aber nicht so kalt wie befürchtet. Hans und ich haben "vorgepackt", unsere Rucksäcke stehen im Aufenthaltsraum. So können wir morgen früh raus, ohne David und Luisa zu stören. Wir rechnen nämlich so halb damit, dass von Salamanca aus verzögert eine Welle derjenigen kommt, die zwei Tage geblieben sind (z.B. die Fünfergruppe), und die nächste Herberge hat laut Handbuch ganze 6 Betten und 2 Matratzen ... Wenn wir aber früh loskommen, haben die hinter uns keine Chance, uns einzuholen.

19. Mai 2005, Donnerstag: Von Calzada de Valdunciel nach El Cubo de la Tierra del Vino, 20 km (552 km)

Wieder viel N630

Ein schwieriger Abzweig

Wie in der schönen Extremadura ;-)

Die Herberge an der Kirche

Wir richteten uns im linken Schlafraum ein: 4 Einzelbetten, ich hatte sogar eine Ablage, gar nicht schlecht. Badezimmer daneben, aber das Wasser leider kalt. Das Licht funktionierte auch nicht. O je! - Im rechten Zimmer 3 weitere Betten, aber wie erwartet kein weiteres Bad. Die Wäsche kann man hinter der Kirche an Leinen aufhängen.

Eine überraschende Einladung

Punkt 14h00 läuten wir beim Pfarrer. Er macht uns selbst die Tür auf, hat einen Küchenkittel an: der kocht doch glatt selbst. Innen ist alles sehr ärmlich, im Haus sieht es aus wie in einem Pilgerschlafsaal. Ich verstehe, dass der Pfarrer in ärmlichen Verhältnissen lebt, und da lädt er uns verkleidete Reiche ein - wir sind sehr verlegen. Merkwürdigerweise freut ihn unser Kräuterlikör weniger als ich erwartet hatte, obwohl er kein Abstinenzler zu sein scheint. Die Lösung dieses Rätsels sollten wir später erfahren.

Pfarrer mit Küchenschürze

In der winzigen Küche 4 Stühle (daher das Maximum von 3 Eingeladenen). Es gibt: Wurstplatte, Tomaten in Öl und Zwiebeln, russischen Salat mit gebackenen Tintenfischkringeln: Nachtisch: Apfel/Banane, Plätzchen; dazu gehörig Vino tinto. Alles, was recht ist, es hat gut geschmeckt. Ich war nur sehr nervös, da ich immerhin zwischen drei Sprachen (Spanisch, Deutsch, Englisch) dolmetschen musste, denn außer mir beherrschte jeder der Anwesenden nur seine Muttersprache. Der Pfarrer haute mir zum Schluss anerkennend auf die Schulter.

Luisa spendet noch Schokolade. Der Pfarrer wäscht gleich ab, will sich nicht helfen lassen. Dann erzählt er etwas, nun selbst verlegen, was ich kaum verstehen kann. Schließlich ist es, nach peinlichen Rückfragen, klar: Er möchte eine Spende für das Essen, "damit er die nächsten Pilger bewirten kann". Wir möchten sie diskret in seinem Amtsraum um die Ecke auf den Schreibtisch legen. Haben wir gemacht. Unser Geschenk hatte ihn in Verlegenheit gebracht, denn dadurch fiel es ihm schwer, um eine Spende zu bitten.

Später hörte ich von anderen Pilgern, dass sie auch eingeladen worden waren. Man hielt das für einen listigen Schachzug des kleinen Pfarrers, Spenden zu sammeln, aber das kann ja nicht so ganz stimmen: Der Aufwand für ihn war hoch, und er konnte sicher froh sein, wenn er seine Auslagen ersetzt bekam. Zu verdienen war mit dieser "List" nichts. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er die Gemeinschaft mit Pilgern sucht, was man leider von den wenigsten spanischen Priestern sagen kann. Deshalb denke ich gern an ihn zurück. Abends sah ich ihn an der Kirche sitzen, seine Blumenbeete bewässern und ein Schwätzchen halten. Er war schon ein bescheidener Mensch. Übrigens hat er irgendwo an der Kirche einen Schalter betätigt, und dann tat's das Licht wenigstens. Das Warmwasser war wohl wegen eines Kurzschlusses ausgefallen.

Zu viel Zeit ist auch nicht das Wahre

Keine Pilgerwelle

Die erwartete Pilgerwelle kam auch nicht. Selbst Schacki und Dakshina blieben aus, waren wie David nach Villanueva de Campeán weitergezogen. So hatten sie morgen eine kurze und wir eine lange Etappe. In das rechte Zimmer zogen noch zwei italienische Radfahrer ein. Ansonsten blieben wir mit Luisa allein. Sie lief jeden Tag nur 10-20 km, mehr schaffte sie nicht. Wir fragten, was sie denn machte, wenn es am Ziel nur ein Dorf ohne Übernachtungsmöglichkeit gäbe? "Och," sagte sie (sie konnte ja kein Wort Spanisch) "dann stelle ich mich einfach auf den Marktplatz und heule laut. Irgendeiner nimmt mich dann immer am Ärmel zu sich nach Hause mit." Na, die hatte Nerven, wir mussten lachen. Tatsächlich ließen wir sie schon anderntags endgültig hinter uns zurück.

20. Mai 2005, Freitag: Von El Cubo de la Tierra del Vino nach Zamora, 32 km (584 km)

Immer an Gleisen entlang

Eine unverhoffte Abzweigung

Wenn man unten ist, heißt es aufpassen: Ich laufe automatisch der Piste nach, die unten eine Linkskurve macht. Hans hält mich zurück: man muss geradeaus abbiegen. Ich habe den Pfeil übersehen und diese Stelle nicht als die im Handbuch angekündigte "Kreuzung" erkannt.

Neues Refugio in Villanueva de Campeán

An Villanueva de Campeán habe ich praktisch keine Erinnerung mehr, es muss ein Dorf wie Dutzend andere gewesen sein. In der Bar Ruta de la Plata machen wir von 10h30 bis 11h00 Pause und lassen uns Zeit zu einem ausgiebigen Frühstück. Es gibt riesige Bocadillos; Hans steckt sich die Hälfte von seinem Trumm als Vorrat ein. Die Wirtin erzählt, dass hier in wenigen Tagen ein neues Refugio eröffnet wird. 10 Betten + Matratzen (im Sommer 2006 bestätigt, man zahlt 4 EUR). Bisher gab's nur eine Notunterkunft mit 3 Betten, in denen ja David, Schacki und Dakshina letzte Nacht geschlafen hatten.

Wir sind hier in einer biederen Dorfbar. An der Wand hängen ein knallbuntes Jesusbild und zwei Rosenkränze darunter, die Volksfrömmigkeit kann man hier greifen, aber wie um Himmelswillen findet keiner etwas dabei, wenn direkt unter diesen Devotionalien ein Pornokalender hängt? Das Kreuz für die Frauen und der Kalender für die Machos? Man macht hier schon seine volkskundlich interessanten Beobachtungen ...

Der restliche Weg nach Zamora

Beim Abrücken geben wir Luisa die Klinke in die Hand. Jetzt scheint die Sonne, heiß, aber wieder der herrliche frische Wind. Wir laufen wie die Weltmeister, locker und beschwingt, und die Kilometer spulen unter uns hinweg. Der Weg ist einfach zu finden und zu gehen. Um das nächste Dorf San Marcial macht die Route einen merkwürdigen Rechtsbogen, sie hätte m.E. nach auch genauso gut durch das Dorf führen können. Vielleicht gab's dafür ja einen Grund.

Leichte Bodenwellen, eine Landstraße kurz entlang, dann über einen fast zugewachsenen Weg, Schafpferche, aber die Hunde bleiben bei ihren Schützlingen, eine große gemauerte Tränke, an der es scharf rechtsab geht: ich kann mich an diesen Streckenverlauf noch ziemlich gut erinnern.

Wie man sich der Stadt nähert, wird die Landschaft wieder öder. Straßen, ein Industriegebiet, man wird langsam etwas ungeduldig. Seit vielen Kilometern ragt vor uns ein Turm über eine Bodenwelle. Ich halte das für die Kathedrale von Zamora. Es stellt sich aber heraus, dass es ein Hochhaus ist. Die Kathedrale, wiewohl über dem Hochufer des Duero, ragt nicht so weit empor.

Zum Studentenwohnheim

Dort folgten wir dem Pilgerweg laut Handbuchbeschreibung bis zu der Kreuzung, von der es halbrechts die Cuesta Morana anderntags weitergeht. Um die Unterkunft zu erreichen, geht man wenige Meter vorher an einer zweitürmigen Kirche über den kleinen Platz Plaza de San Lázaro nach rechts und erreicht nach 50 m geradeaus die breite Geschäftsstraße Villalpanda. Nach weiteren 100 m liegt links ein mehrstöckiger Bau; Eingang durch den Hof links.

Wo Pilger zu sehr verwöhnt werden

Drei Tage später erzählt uns Domingo in Santa Croya de Tera, dass in Zamora schon ein Haus unweit der Plaza Mayor für eine Pilgerherberge vorgesehen ist. Der Luxuspalast wird also keine Dauerlösung sein. Er passt auch nicht zum normalen Pilgeralltag, aber wer wird sich da beschweren? Man lässt sich gern verwöhnen.

Eine schöne Altstadt, aber mit Problemen

21. Mai 2005, Samstag: Von Zamora nach Riego del Camino, 34 km (618 km)

3 Tage dem Zeitplan voraus

Wieder ziemlich miese Strecke

Hinter uns erscheint eine kleine Gestalt: Hat David ordentlich aufgedreht, oder schlaffen wir ab? Nein, wir laufen unseren gleichmäßigen Eilschritt, den wir stundenlang durchhalten können. Die Gestalt kommt näher. Hans sagt: "Da ist uns ein Schnellläufer im Nacken." Na, wir beschleunigen deshalb nicht den Schritt, er kann uns gern einholen. Wir kommen an einen Bauernhof. Am Weg ein riesiges Schild zum Pilgerweg. Hans will ein Foto, wir bleiben stehen. Der Schnellläufer holt uns jetzt ein, sieht sehr deutsch aus. So lernen wir Manfred kennen, und niemand von uns dreien ahnt, dass wir ab jetzt eine Dreiergruppe sein werden, die noch bis Finisterre zusammenbleiben wird. Wir stellen uns vor, Manfred macht von uns ein Bild mit der Pilgerwegreklame. Dann biegen wir gemeinsam rechts ab und laufen nach Montamarta.

Hier stieß Manfred zu uns

Neue Herberge in Montamarta! Pilgerfreund U.V. schreibt mir von seiner Pilgertour im Mai/Juni 2006: "Die neue Herberge an der Straße, zwischen Tankstelle und Dorf, war beinahe fertig. Nur die Küche war noch nicht installiert und der Aufenthaltsraum noch nicht möbliert." - Nach anderen Quellen soll die Herberge 36 Betten haben.

Auf meine Frage nach einer Bar verweist man uns nach rechts zur Fernstraße. Also machen wir den Abstecher. Wer sitzt dort in der nächsten Bar an der N630? Richtig, Schacki und Dakshina.

Während wir uns erholen, bekommen wir mit, dass Dakshina von diesen Wegen die Nase voll hat. Öde und nervig geröllig, das stimmt wirklich. Auch mir ist heute aufgefallen, wie mühsam man läuft. Und Manfred hat alle Kräfte angestrengt, uns einzuholen, nachdem David ihm gesagt hatte, zwei Deutsche seien voraus. Er brauchte mal dringend wieder Gesellschaft von Landsleuten. Er fragt, ob er bis Riego del Camino bei uns bleiben zu kann. Wir probieren es. Es stellt sich heraus, dass er keineswegs ein Schnellläufer ist, sondern im Gegenteil langsamer als wir, da er mit einer alten Knöchelverletzung Probleme auf unebenen Wegen hat.

12h45 lasse ich die anderen zurück und gehe zunächst von der Bar das letzte Stück zurück durch den Ort, bis ich den Pilgerweg wieder erreicht habe. Ich habe ja Vorräte mit und will zu Mittag essen, was ich in der Bar schlecht machen kann. Umgekehrt wollen Manfred und Hans noch gemütlich Bocadillos verzehren. Ich komme zuerst zur Ortskirche, die das Handbuch nicht erwähnt. Erst danach steht man am Rand einer Senke, gegenüber die Friedhofskirche auf einem Felsen. Die Senke gehört zu dem riesigen Stausee, den wir bald noch sehen werden, ist aber zurzeit trocken. (Achtung: Wenn man von der Nationalstraße, speziell der Herberge kommt, muss man also die Fernstraße verlassen und erst zur Ortskirche links, um den Pilgerweg wieder aufzunehmen. - Alternativ auf der N630 aus dem Ort heraus und dann über den Teil, wo links die Senke mit der Friedhofskirche oberhalb liegt, danach links abbiegen.)

Nachdem ich mich von meinen Vorräten gestärkt habe, setze ich mich unterhalb der Friedhofskirche weithin sichtbar auf einen Felsblock und warte auf die anderen, die auch bald erscheinen. Es lohnt nicht, zur Kirche hochzusteigen, denn man muss am Ende doch wieder steil nach unten, um den Anfang einer Asphaltstraße zu erreichen, die gleich wieder steil hochgeht.

Eine mögliche Abkürzung nach Tábara

Stausee und Burgruine Castrotorafe

Man läuft nun auf die Burgruine Castrotorafe zu und muss nur rechtzeitig halbrechts abbiegen, um auf der Wegekreuzung vor der Burg herauszukommen. Wir gingen dann nach links ab, um die riesige Ruine von innen zu besichtigen. Tatsächlich hat sie die Form einer Stadtmauer mit Türmen; innen ist eigentlich nichts mehr, und der beste Blick ist eher von außen. Innen sieht man aber, wie gewaltig groß die Anlage mal war, eigentlich eine eigene kleine Stadt.

Beinahe am Ziel vorbeigelaufen

Wie man was in Riego del Camino findet

Ich versuche, alles zu beschreiben. Von der Nationalstraße aus also zunächst in Richtung Kirche in den Ortskern hinein. Die 3. Gasse rechts, an einem auffälligen grünen Tor. Die erste Gasse links. Dort rechts im Haus Nr. 10 (keine Kenzeichnung) gibt es Lebensmittel. Will man zur Bürgermeisterin, muss man hier geradeaus, bis etwa am Ende der Straße links ein großes Garagentor aus Aluminium ist. Da muss man einfach feste klopfen.

Aufstehen: Alltagsroutine im Pilgerschlafsaal

Die Pilgerherberge von Riego del Camino Zur Herberge muss man jedoch vom Haus Nr. 10 aus die nächste Straße links und diese bis zum Ende weiter. Dann stößt man auf eine größere Querstraße, wo man sich links hält. Die Pilgerherberge ist dann eines der alten Häuser rechts, an einem gelben Briefkasten gut zu erkennen. Innen ein Schlafraum links mit 3 Doppelstockbetten (also 6 Betten), dahinter links zwei Räume mit Matratzen, ganz hinten rechts ein Bad, sehr einfach, aber alles funktioniert. Warmes Wasser.

Pilger mit Hund

Eine nette Bürgermeisterin

Abendessen in der Bar Pepe

Wecken hilft nicht gegen Schnarchen

22. Mai 2005, Sonntag: Von Riego del Camino nach Tábara, 34 km (652 km)

1. Teil: Bis Granja de Moreruela

Letzte Änderungen: 27.06.2022